Строительство фундаментов ленточных монолитных в Днепре

Строительство фундаментов ленточных монолитных в Днепре

Стоимость работ по строительству фундаментов в Днепропетровске на 2023 год — 1500 грн/м 3 . В цену входит весь комплекс строительных работ.

Переходим к стоимости строительства дома под ключСтроительство фундаментов наша бригада производит на основании строительных норм и правил – СНиП, ДБН, согласно выполненных проектов и опыта. Поэтому описания строительных процессов, изложенных здесь, имеют ссылки на нормативную строительную документацию. Мы специализируемся на строительстве фундаментов для домов и коттеджей. Также строим дома под ключ – от фундамента до кровли. Здесь мы делимся опытом с теми жителями Днепропетровска и области, которые намерены начать строительство или обзавестись такой приятной недвижимостью как частный дом. Зная, как правильно должен быть сделан фундамент, вы сможете контролировать ход строительства, самостоятельно посчитать стоимость фундамента, выбрать один из видов фундамента. А в случае покупки готовой недвижимости, вы будете знать на что обращать внимание при выборе частного дома. Как правильно построить фундамент для дома? Как эффективно утеплить ленточный фундамент? Мы готовы качественно выполнить все виды работ, описанные на данном сайте. Перечислим эти работы:

• геодезия и планировка
• земляные работы — рытьё траншей, ям и котлованов экскаватором и в ручную
• строительство ленточных монолитных фундаментов
• строительство ленточных блочных фундаментов
• строительство плитных фундаментов
• гидроизоляция и утепление фундаментов
• устройство чернового пола и заливка чистовой стяжки под маяк
• кладка газобетонных блоков
• кладка кирпича лицевая и забутовочная
• кладка блока декоративного
• строительство стен из кирпича
• устройство монолитного армированного пояса – армопояса
• монтаж сборных перекрытий из плит пустотных, из бруса деревянного
• перекрытия монолитные из бетона
• монтаж мягкой рулонной кровли
• монтаж мягкой кровли из битумной черепицы
• монтаж кровли из металлочерепицы
• монтаж кровли из керамической черепицы
• строительство подпорных стенок из бетона
• подпорные стенки из блоков
• подпорные стенки из кирпича
• укладка тротуарной плитки
• сварочные работы
• изготовление заборов из декоративных блоков, кирпича и профнастила
• монтаж канализации и водопровода, электромонтаж и пр.

Фундамент – это самая ответственная и дорогая часть строительства. На фундаменте нельзя экономить, ведь в случае возникновения проблем, придется понести существенные затраты, не сопоставимые с первоначальной стоимостью.

Существуют множество видов фундамента. Мы рассмотрим самые распространенные – ленточный и плитный. В свою очередь ленточные фундаменты бывают ленточный щелевой, ленточный блочный, ленточный монолитный.

Сначала мы рассмотрим самый распространенный – ленточный монолитный щелевой.

Все данные о ходе строительства фундамента под дом, расчет фундамента, включая стоимость бетонных работ и стоимость материалов, основаны на данных практически выполненных работ и фактически закупленных материалов в ценах на начало 2023 г. в г. Днепр, Днепропетровск.

Строительство ленточного щелевого фундамента 8 х 10 м – 2450 грн за 1 м.пог. на 2022 год

Данный фундамент называется щелевой, так как опалубкой для него служит грунт выкопанной траншеи. Если грунт песчаный или свеже отсыпанный, то тогда необходимо рыть котлован и выставлять опалубку на всю высоту фундамента, т.к. такой грунт будет осыпаться.

Если грунт глинистый, слежавшийся, то для фундамента одно — двухэтажного дома копаем траншею, армируем, довыставляем до нужного уровня опалубку и бетонируем.

Стоит отметить, что бетон не должен контактировать с грунтом, т.к. часть влаги из бетона забирает грунт и бетон теряет марку на прочность. Для это изнутри опалубки крепят экструдированный пенополистирол ЭППС — снаружи фундамента толщиной 50 мм, а с внутренней стороны толщиной 20 мм. ЭППС на всю длину заходит в траншею и служит не только как гидроизолятор, но и утеплитель для фундамента.

Так же опалубку оббивают плёнкой так, чтобы она покрывала стены траншеи до самого дна. Это решение не приветствуется, так как при заливке бетона плёнка может разорваться и оказаться в толще бетона, разделяя бетон на несколько частей. Это ухудшает прочностные характеристики фундамента.

Как сделать прямой угол при строительстве фундамента?

Строительство начинается с разметки будущего дома – геодезия.

Используем в качестве кольев арматуру и разметку проводим с помощью двух рулеток. Предварительно вычисляем диагонали по формуле а² + b² = c². Здесь a и b стороны нашего фундамента, а с – диагональ. Чтобы углы нашего дома были прямыми, надо чтобы диагонали были равны. Например: размер нашего дома 8 на 10 метров. Тогда диагонали равны – 12,81 метра.

Откладываем 10 метров и забиваем два кола. Затем одной рулеткой откладываем восемь метров, а другой 12,81. На месте пересечения рулеток забиваем кол – угол получился идеально прямой.

Точно также откладываем вторую диагональ. Итак, у нас забито четыре кола – это наружные размеры нашего фундамента.

Также внутри дома есть стена фундамента длиной 10 м. При ширине дома более 6 м, обязательно наличие несущей средней стены, которая будет опорой для перекрытий и кровли дома. Это связано с тем, что максимальная длина деревянного бруса перекрытия 6 м, но даже если перекрытие будет железобетонным, целесообразно изготовить среднюю несущую стену для равномерного распределения нагрузки.

Также, наличие средней стены позволяет уменьшить прогиб перекрытия, рационализировать толщину перекрытия.

Наиболее прочные и дешёвые перекрытия получаются при ширине проёма не более 4 метров. Здесь можно обойтись минимальным колличеством арматуры и бетона для монолитном перекрытии и минимальным сечением балок при деревянных перекрытиях.

Для деревянного перекрытия шириной 4 м достаточно применить брус 50 х 200 мм с шагом 600 мм, а для монолитного железобетонного перекоытия толщина бетона будет 150 — 170 мм при армировке арматуры д. 12 мм с шагом 200 мм.

Для расчётов, нам необходимо знать длину фундамента которая составляет 46 м.пог. Зная длину мы считаем количество арматуры, доски и бетона. Например, у нас 6 рядов арматуры д.12 – значит на фундамент надо: 46 м. х 6 рядов +10 % = 304 м, где 10 % — это арматура на нахлёсты и дополнительное усиление углов каркаса.

Далее выносим оси дома таким образом, чтобы они не мешали при дальнейшем ходе строительства – примерно на 2 метра от края траншеи. Осью будем считать центр стены фундамента. Ширину фундамента делаем 400 мм, глубину — 900 мм. По углам дома забиваем колья и натягиваем капроновую нить и получаем видимые контуры для рытья траншеи.

Для нашей климатической зоны, глубина промерзания грунта составляет 900 мм, но это при самых худших условиях. Если глубина залегания грунтовых вод превышает 3 метра, а почва песчаная, то даже при продолжительных морозах почва вряд ли промерзнет на глубину более 500 мм. Но мы договорились, что на фундаменте не экономим и будем делать все по правилам.

Внизу траншею уширяем до 600 мм, для увеличения площади основания. Дно траншеи отсыпаем песком толщиной 100 мм и затем щебнем — 50 мм. Проливаем щебень с песком водой и уплотняем вибро трамбовкой за 2 прохода. Здесь щебень расклинивает песок, тем самым достигается максимальная плотность основания.

Песок в перемешку со щебнем называется песчано-гравийная смеь. Такая смеь при уплотнении имеет очень высокие показатели по плотности, поэтому ПГС рекомендуется применять при устройстве оснований под фундамент, если природное основание не достаточной плотности.

Связываем арматуру между собой очком 200 х 400 мм, расстояние от низа плиты 70 мм. Вяжем вязальной проволокой диаметром 1,2 мм. Для того, чтобы арматура в бетоне работала, необходимо чтобы расстояние от арматуры до края бетона была не менее 30 мм.

Чтобы соблюсти расстояние армокаркаса от основания, устанавливаем его на специальные пластиковые стульчики, на практике часто это бой бетона или щебёночного камня соответствующего размера. Кирпич в бетоне для подкладывания под каркасы применять не рекомендуется.

Чтобы при заливке можно было удобно контролировать уровень бетона, забиваем в грунт арматуру в одном горизонтальном уровне через каждые 3 м.

Далее завозим бетон марки М250 подвижностью П4. Подвижность П4 означает, что бетон будет подвижный и удобно укладываться и заполнять опалубку без особых усилий.

Желательно заказать W6 — коэффициент водонепроницаемости бетона. Это способность бетона не пропускать воду под давлением. Чем выше W, тем меньше в бетоне пор, через которые пары воды попадают внутрь фундамента.

Заливаем по периметру фундамента основание толщиной 200 мм, армируя его арматурой д.10. Назначение основания — увеличение площади грунта вовлекаемого в работу, чтобы уменьшить нагрузку на грунт, а так же равномерное распределение нагрузки от дома на грунт.

Для того, чтобы принять бетон необходимо 3 человека. Один держит лоток и дает команды водителю бетоновоза, а двое других растягивают бетон лопатами и вибратором. Стараемся, чтобы первоначальный уровень бетона был чуть ниже уровня на арматуре, а в конце заливки(после уплотнения) необходимо лопатами добавить до нужного уровня.

Бетон обязательно уплотняем вибратором — для повышения плотности. Однако надо не переусердствовать, так как если бетон долго вибрировать, то он расслаивается на воду, цемент, песок и щебень.

Так же расслоение может произойти, если бетон будет падать с высоты более 0,5 м. Чтобы этого не произошло — подаем его по лоткам или специально сколоченным для этого щитам. Бетон равняем граблями и затем изготовленным из досок правилом, которым одновременно происходит уплотнение бетона.

По истечении 5-7 дней приступаем к работам по строительству ленты монолитной. Начинаем с изготовления армокаркаса из арматуры 12 и 8 мм, затем сбиваем щиты и выставляем опалубку высотой 400 мм.

Если участок под наклоном, то высоту опалубки делаем выше так, чтобы уровень бетона был ниже на 50 — 100 мм, чем уровень опалубки.

Щиты устанавливаем по натянутой веревке и контролируем диагональ (равна 12,81 м). Щиты крепим распорками и стягиваем резьбовыми стержнями через каждый метр. Уделяйте много внимания креплению опалубки и не жалейте на это материалов, иначе опалубку разорвет, что приведет к потери бетона, времени, эстетической красоты фундамента.

Армированный каркас состоит из 6 продольных рядов арматуры 12(2 ряда снизу, 2 ряда посередине и 2 ряда сверху)и вертикальных рядов арматуры диаметром 8 мм. Связываем арматуру очком 300 на 400 мм. Расстояние между рядами берем по 400 мм.

Заказываем бетон марки М 250 П4 W6. Рассчитываем количество бетона для армированного основания (плиты) — V=4 м.куб, количество бетона для фундамента шириной 400 мм — V=14,4 м.куб. Заказываем в каждом случае на 0,3-0,6 м.куб больше, т.к. возможны потери бетона и недопоставка со стороны бетонного узла. Итак принимаем 4 и 15 м.куб бетона соответственно.

Запрещено добавлять воду в бетон, т.к. в этом случае не только понижается марка бетона, понижается его плотность за счёт увеличения пористости. При усадке бетона это приведёт к образованию трещин.

Воду можно добавлять только с добавлением определённого количества цемента и присадок. Расчёт этот сделает Вам подрядная организация. Но лучше всего сразу заказать на заводе бетон пластичностью П4 или П5.

Чем больше воды в бетоне тем больше образуется пор, при высыхании. Пористый бетон хорошо впитывает влагу, что способствует окислению арматуры. Окислы арматуры — ржавчина, увеличиваясь в размере, создают такое напряжение, что отламывают куски бетона, постепенно разрушая фундамент.

Кроме того, чем больше пористость бетона, тем меньше его прочность и марка.

Перед заливкой бетона делаем смесь клея СМ-11 с водой и смазываем поверхность основания тонким слоем. Это делается для того, чтобы свежий бетон приклеился к плите и чтобы устранить пустоты на границе их примыкания.

Бетон заливаем на 5-10 мм ниже отмеченного уровня, по причинам описанным выше, а затем, в конце приема бетона, лопатами добавляем до требуемого уровня.

Через 28 дней, после набора проектной прочности согласно СНиПа, снимаем опалубку и зачищаем неровности болгаркой с алмазным диском. Если поверхность бетона высохла, то можем приступать к гидроизоляции.

Так как бетонная лента залита на упругом основании и нагрузки на неё в ближайшие 28 дней мы не даём, то опалубку можно снять черз 3 — 5 дней при наборе прочности не менее М 150, иначе при снятии опалубки могут откалываться куски бетона. Набор прочности можно рассчитать зная среднюю температуру окружающей среды по специаотным таблицам. Например, бетон марки М 250 при средней температуре 20 гр. наберёт марку М 150 за 5 суток.

Цель гидроизоляции фундамента — защита фундамента от агрессивных сред – воды, водяного пара, химических примесей. Выбор гидроизоляционных материалов велик. Рекомендуют выбирать материалы известных производителей.

Чаще используют битумную мастику. Для этого, необходимо прогрунтовать бетон битумным праймером, а затем после высыхания, нанести мастику шпателем за 2 прохода.

В случае когда строим щелевой фундамент, то гидроизоляция не проводится. В место этого в бетон добавляется гидроизолирующая добавка, которая делает невозможным проникновению влаги в бетон.

Гидроизолирующая добавка представляет из себя соли которые, произрастая внутри бетона, заполняют своими кристаллами поры. Всё это называется – первичная гидроизоляция.

Описанная технология заливки фундамента относится к фундаментам глубокого заложения, то есть основание фундамента находится ниже глубины промерзания. В отличии от технологии строительства фундамента ленточного мелко заглубленного, здесь отмостка может не утепляться.

Расчет стоимости ленточного щелевого фундамента для дома 8 х 10 м на 2023 год.

6500 грн за 1 м 3 – стоимость строительства ленточного щелевого фундамента под ключ. Приводим подробный просчёт с работами и материалами.

Для просчёта ленточного фундамента самостоятельно, Вам пригодится калькулятор стоимости ленточного фундамента, а технология просчёта расписана ниже.

Стоимость строительства фундамента складывается из стоимости работ и стоимости материалов.

Стоимость бетонных работ по строительству ленточного фундамента 21,7 х 1500 + 8000 = 40500 грн. Где 21,7 м3 — общий объем бетона, м.куб, 1500 — стоимость работ по устройству щелевого фундамента на 1 м 3 бетона, грн, 8000 грн — стоимость работ по копке траншей. Стоимость бетонных работ является средней по г. Днепр, Днепропетровск.

В состав работ входит:

• геодезия
• земляные работы – рытьё траншеи вручную
• уплотнение грунта трамбовками
• отсыпка основания крупным щебнем с уплотнением
• изготовление и установка опалубки
• изготовление каркаса из арматуры
• прием бетона с бетоновоза или насоса
• разборка опалубки
• разгрузка и приёмка материалов

Стоимость материалов рассчитываем исходя из средних цен на материалы по г. Днепр. Исходя из ниже приведенного расчета, стоимость материалов составляет 100800 грн.

Стоимость материалов для строительства фундамента ленточного:

• щебень 40-70мм 1 м3 с доставкой: 1500 грн
• стоимость бетона М 200 П4 с доставкой для основания и фундамента: 21,7 х 2750грн = 59675 грн.
• аренда виброноги с подачей , уборкой и бензином — 2500 грн
• стоимость арматуры диаметром 8: 440 м.пог х 16,5 грн/м = 7260 грн
• стоимость арматуры диаметром 10: 220 м.пог х 22 грн/м = 4840 грн
• стоимость арматуры диаметром 12: 304 м.пог х 34 грн/м = 10336 грн.
• стержень 8 с гайками и шайбами для крепления опалубки: 40шт х 30грн = 1200 грн.
• гильзы под воду и канализацию, электричество, камин: 400 грн.
• стоимость доски обрезной толщиной 25 мм: 1,2 м.куб х 8600 = 10320 грн
• стоимость вязальной проволоки, шурупов, гвоздей, диском по металлу, пленки = 1000 грн.
• доставка арматуры и доски — 1800 грн

Здесь можно добавить, что если использовать высокопрочную арматуру марок Ат500с или Ат600с-сварная, Ат600к или Ат800к — коррозионностойкая, то это повысит прочность железобетонной конструкции.

Тоже касается и применение высокопрочных марок бетона М 400 и М 500 с W6-10. В данном случае, в слабо агрессивной среде, гидроизоляцию фундамента можно не делать, т.к. сам бетон имеет большое количество цемента, который образует соединения, заполняющие поры бетона.

Кроме того, такой бетон имеет большой запас прочности, и при проникновении влаги внутри бетона или на его поверхности, бетон не подвержен коррозионному разрушению.

Гидроизоляцию делать нужно при агрессивной среде грунта, т.к. вода с примесями проникая в тело бетона, способствует коррозии арматуры, что ведёт к снижению прочности фундамента. При слабо агрессивной среде обмазочную гидроизоляцию можно не делать.

Выводы о кислотности и качестве грунтов, их сопротивлению нагрузкам, сделает подрядная организация путём взятия проб грунта.

Можно и вовсе исключить обмазочную гидроизоляцию. Наиболее надёжным является применение кристаллообразующей гидроизоляционной добавки в бетон. Эта сухая смесь добавляется в бетон непосредственно перед заливкой. В процессе твердения в бетоне образуются кристаллы, которые заполняют поры и небольшие усадочные трещины. Это предотвращает попадание влаги в бетон даже под большим давлением. Такая добавка будет работать на протяжении всего срока службы бетона, в отличии от обмазочной гидроизоляции. Добавляется она из расчёта 1 кг на 100 кг цемента, т.е. 3 кг на 1 м 3 бетона.

Итак, стоимость ленточного щелевого фундамента для дома 8 на 10 метров составляет 40500+ 100800 = 141300 грн. включая стоимость бетонных работ и стоимость материалов. Цены актуальны на начало 2023 года.

Стоимость ленточного щелевого фундамента за 1 м 3 усреднённо будет 6500 грн (141300 грн / 21,7 м 3 )

Мы рассмотрели изготовление щелевого ленточного фундамента – бетон заливается в траншею, а опалубку довыставляем над грунтом до необходимого уровня.

Строительство ленточного фундамента согласно ДБН – 8280 грн за 1 м 3 на 2023 год в Днепре

3910 грн за 1 м пог – стоимость строительства ленточного монолитного фундамента под ключ построенного согласно норм и правил. Приводим подробный просчёт с работами и материалами.

Другой вид ленточного монолитного фундамента – роется котлован под дом и бетон заливается в опалубку, сейчас очень популярен. Он изготавливается согласно строительных норм – ДБН.

Такой фундамент, после разборки опалубки, мы можем вскрыть обмазочной гидроизоляцией и утеплить экструдированным пенополистиролом ЭППС. Особенно это важно при наличии агрессивной среды, в которой построен фундамент.

После затвердения на боковых поверностях бетона могут образовываться трещины, через которые влага будет проникать к арматуре, которая начнёт ржаветь. Поэтому данный тип фундамента позволяет получить гарантированное качество фундамента.

Кроме того, под фундаментную ленту возможно сооружение бетонного основания любой ширины от 0,6 до 1,6 м, что невозможно выполнить при строительстве щелевого фундамента.

Ширину и толщину основания рассчитывает проектная организация, исходя из сопротивления грунта нагрузкам, веса дома, наличия подпочвенных вод и пр.. Ширина и толщина зависит от несущей способности грунта, веса конструкции и пр. В нашем случае ширина основания 600 мм, и высота 250мм. На основание необходимо 6,75 м.куб бетона Марки М 200 П 4.

При строительстве такого фундамента производятся следующие виды работ:

• земляные работы – рытьё котлована экскаватором
• земляные работы – доработка грунта вручную
• уплотнение грунта трамбовками – виброногой
• отсыпка основания крупным щебнем с уплотнением
• изготовление и установка опалубки под основание
• изготовление и установка опалубки под фундамент
• изготовление каркасов из арматуры
• прием бетона с бетоновоза
• разборка опалубки
• гидроизоляция фундамента обмазочными составами
• утепление фундамента

Как видим добавились дорогостоящие виды работ и механизмы. Пересчитаем стоимость изготовления ленточного фундамента с учётом данных изменений.

• рытьё котлована экскаватором с перемещением грунта до 10 м — 8000 грн.
• крупный щебень 1м3 с доставкой: 1500 грн
• аренда виброноги с подачей , уборкой и бензином — 2500 грн
• стоимость бетона М 200 П4 с доставкой для основания и фундамента: 21,7 х 2750грн = 59675 грн.
• стоимость арматуры диаметром 8: 440 м.пог х 16,5 грн/м = 7260 грн
• стоимость арматуры диаметром 10: 220 м.пог х 22 грн/м = 4840 грн
• стоимость арматуры диаметром 12: 304 м.пог х 34 грн/м = 10336 грн.
• доска для опалубки: 3,6 м.куб х 8500 = 30600 грн.
• стержень д. 8 с гайками и шайбами для крепления опалубки: 80шт х 30 грн = 2400 грн.
• гильзы под воду и канализацию: 400 грн.
• стоимость вязальной проволоки, шурупов, гвоздей, диском по металлу, пленки = 1600 грн.
• доставка арматуры и доски — 1900
• доработка грунта вручную, отсыпка щебнем с уплотнением — 5000 грн
• работы по строительству ленточного фундамента 21,7 м.куб х 2000 = 43400 грн

Итого, стоимость ленточного монолитного фундамента построенного согласно ДБН в пересчёте на 1 м. 3 бетона составляет 8280 грн без учёта работ по гидроизоляции, а стоимость всего фундамента будет 179800 грн.

Это значительно дороже по сравнению со стоимостью щелевого фундамента. Для сравнения стоимости ленточного с блочным и плитным фундаментами будем брать эту цену.

Большую роль в ценообразовании сыграла стоимость строительных работ по возведению опалубки. Чем выше опалубка, тем больше необходимо времени на её изготовление и крепление.

В связи с большой массой бетона, такую опалубку необходимо дополнительно стягивать шпильками, досками, арматурой или проволокой во избежание всплытия и разрушения.

Утепление ленточного фундамента

При строительстве дома, современные архитекторы уделяют внимание не только прочности конструкции, но и комфорту дальнейшего проживания, а также уменьшению стоимости проживания в частном доме.

Для этого в проектах предусматривается утепление фундаментов и других ограждающих конструкций, расположение окон относительно сторон света.

Например, окна жилых помещений, витражи, стараются располагать с южной стороны – где зимой наибольшее количество солнечного света, и наоборот – помещения без окон или с маленькими окнами располагают с северной стороны, т.к. через окна дом теряет наибольшее количество тепла.

Согласно современных строительных норм по утеплению зданий – ДБН В.2.6.-31:2006 » тепловая изоляция зданий «, дома без подвала необходимо утеплять на глубину 0,5 м ниже уровня грунта, дома с подвалом – на глубину 1 м ниже уровня грунта.

Эти нормы обязательны для выполнения строительными и проектными организациями при проектировании нового и реконструкции старого строительства.

Утепление фундаментов позволяет уменьшить теплопотери через фундамент и пол, что в свою очередь удешевит дальнейшую эксплуатацию дома.

Как правильно утеплить дом?

При неправильном утеплении в доме может появиться сырость или запах плесени, а по прошествии нескольких лет утеплитель может прийти в негодность. Утепление стен дома из газобетона Вы можете прочитать по этой ссылке.

Если решили утеплить фундамент, то предварительно, если это требуется, его надо вскрыть гидроизоляцией. Гидроизоляцию применяют в зависимости от степени агрессивности среды.

В слабо агрессивной среде поверхность фундамента можно ничем не обрабатывать. Но обязательно необходимо добавить в бетон гидроизолирующие добавки, которые сделают бетон водоотталкивающим. Это называется первичная гидроизоляция.

Фундамент можно утеплять только экструдированным пенополистиролом, так как он не пропускает влагу и его теплоизолирующие способности не зависят от влажности окружающего грунта. Его характеристики не изменны как в мокром грунте так и в сухом. И напротив, утеплять минеральной ватой фундаменты не рекомендуется в виду того, что вата будет накапливать в себе влагу.

При средне агрессивной и высоко агрессивной среде фундамент необходимо обмазать битумной мастикой и в качестве утеплителя приклеить на битумный клей экструдированный пенополистирол. Швы между плитами экструдированного пенополистирола необходимо задуть пеной.

Согласно нормам, тепловое сопротивление фундамента должно быть не менее, чем тепловое сопротивление стен дома. Для Украины толщина слоя ЭППС для фундамента должна быть не меньше 80 мм. А в северных районах не менее 100 мм.

Так как в продаже отсутствует ЭППС толщиной 80 мм, то утепление следует производить двумя слоями 30 + 50 мм. Слои между собой неободимо склеивать клей-пеной. А после монтажа второго слоя неободимо дополнительно закрепить к фундамента на дюбель-зонтики.

Затем, по периметру фундамента на ЭППС, монтируется шиповидная гидроизолирующая мембрана. По периметру фундамента — в промежуток между грунтом и фундаментом, засыпается глина, с последующим уплотнением вибротрамбовками.

При наличии подвала фундамент утепляют двумя слоями экструдированного пенополистирола. Слои должны перекрывать стыки предыдущего ряда. Анкерами как правило крепят второй ряд, первый садят на битумный клей. Та часть которая выступает над грунтом дополнительно крепится пластиковыми анкерами.

После утепления экструдированным пенополистиролом, сверху крепится шиповидная мембрана, которая служит защитой утеплителя от повреждения при обратной засыпке, а также дополнительной гидроизоляцией фундамента.

Гидроизоляция ленточного фундамента

Для защиты бетона и арматуры от коррозионного разрушения применяют первичный и вторичный виды защиты.

Первичная защиты заключается в применении специальных добавок при приготовлении бетона, а так же проектировании дополнительных конструкций, которые повысят коррозионную стойкость, стойкость от агрессивных сред.

Вторичная защита применяется (согласно ДСТУ Б В.2.6.-145:2010 – Защита бетонных и железобетонных конструкций от коррозии) при строительстве фундамента в агрессивных и средне агрессивных средах и в том случае, если невозможно применение первичной защиты. Она подразумевает нанесение на бетон пропиток, обмазывающих составов – битумов, полимерных, полимербитумных, а также штукатурка, отделка плиткой, оклейка рубероидом, пропитка антисептиками и пр.

Вторичная защита требует периодического обновления, то есть для восстановления гидроизолирующих свойств, необходимо будет содрать старую гидроизоляцию и заново нанести новую.

При строительстве фундамента применяют сначала первичную гидроизоляцию, а затем вторичную.

Добавки вносятся в бетон непосредственно перед заливкой самими строителями. Но можно заказать бетон, с необходимыми Вам качествами, непосредственно у производителя бетона. Стоимость бетона увеличится на 130 — 150 грн за 1 м 3 , срок службы добавок в бетоне равен сроку службы бетона.

В слабо агрессивной среде для защиты фундамента достаточно применение гидроизолирующих добавок в бетон. Добавки придают бетону водоотталкивающие свойства W 6 -10 и повышают марку по прочности.

В средне агрессивной и сильно агрессивной среде, кроме первичной защиты, необходимо применять и вторичную. То есть, обмазать фундамент мастикой это недостаточно – необходимо в бетон внести добавки и дополнительно обмазать мастикой.

Гидроизоляционную мастику необходимо наносить только после полного затвердения и набора прочности.

Предварительно бетон очищают и наносят битумный праймер. Праймер служит в качестве грунтовки и имеет хорошую адгезию с бетоном и мастикой. Мастику наносят на высохший праймер в 2 слоя. В агрессивных средах мастику наносят в 3 и более слоя.

В продаже есть мастики на водной основе, которые можно наносить на влажный бетон. В качестве праймера в этом случае служит сама мастика, разведённая водой в определённой пропорции.

При необходимости производства гидроизоляционных работ в зимнее время, необходимо внимательно осмотреть фундамент на наличие налипшего льда. В случае необходимости и для подстраховки, фундамент обогревают огнём газовой горелки. Работы производят при плюсовой температуре.

Какую мастику выбрать? Выбирать необходимо мастику известных на рынке производителей, у которых большой ассортимент продукции. Чем дороже гидроизоляция, тем больше в ней присадок, тем лучше у неё адгезия, гидроизоляционные свойства, укрываемость и пр.

Строительство подпорных стенок

Подпорная стенка служит для укрепления грунтов, а также укрепления фундаментов и стен дома. Мы поможем вам сделать расчет глубины залегания фундамента и ширины для подпорной стенки, а все остальные работы схожи со строительством фундаментов.

Подпорная стенка состоит из фундамента и надземной части. Глубина фундамента составляет 30% от высоты стенки или уровень промерзания грунта (в Днепропетровске это 900 мм). Ширина фундамента подпорной стенки составляет 50% высоты стенки. Например: высота стенки 2 метра. Глубина заложения фундамента 900 мм, а ширина 1000 мм.

Сначала заливают фундамент и выпускают из него арматуру. Затем, для стен делают опалубку и арматуру и увязывают с армированным каркасом стены.

Важно сделать дренаж воды. Для этого в стене, через каждые 1000 мм, вставляют трубу диаметром 50-80 мм. Вдоль стены и по всей высоте отсыпают щебень, чтобы вода имела возможность беспрепятственно проникать к дренажным трубам.

Предварительно щебень необходимо со всех сторон обернуть геотекстилем, который препятствует попаданию грунта в щебень. В противном случае, щебень заилится грунтом и перестанет дренировать сквозь себя воду.

Для уменьшения давления грунта на подпорную стенку, рекомендуется обратную отсыпку делать грунтом перемешанным с полистирольными шариками или использовать их в чистом виде. Их можно зафасовать в небольшие мешки и отсыпать сверху грунтом. Их плотность составляет 10 кг/м 3 , в то время как плотность грунта — 1300 кг/м 3 .

Большое внимание уделяйте изготовлению опалубки. Опалубку изготовлять из обрезной доски 30-35 мм. Подпорки из бруса 50 х 100 мм. Подпорки необходимо устанавливать через 500 — 1000 мм. Чем больше высота бетона в опалубке, тем толще надо брать доску для опалубки. Например для оплабуки высотой 1 метр импользуется доска толщиной 40 — 50 мм.

Подпирать опалубку надо снизу, сверху и посередине. В конце опалубку надо нагрузить чем-то тяжелым, чтобы она не всплыла. Например набросить с боков земли и утрамбовать.

Опалубку разваривают арматурой через каждый метр так, чтобы опалубка протыкалась в трёх местах по высоте и приваривалась к вертикальным прутам. Кроме того, эту арматуру привариваем к армированному каркасу или прикручиваем жёстко проволокой.

Опалубку оббиваем плёнкой или рубероидом. Хочу отметить, что опалубка для подпорной стенки высотой свыше одного метра дорогое удовольствие.

Если залить бетон в опалубку высотой в один метр за один раз, то опалубку может разорвать или она всплывёт. При такой заливке срывает сварку на разваренной опалубке. Это связано с большой массой бетона. Например, залить стену высотой в 1 метр шириной 0,4 метра и длиной 10 метров надо 4 куба бетона, а это 10 тн.

Заливку бетоном рекомендую делать послойно с перерывом между авто-миксерами 0,5 час и использовать мало подвижные марки бетона – например П2. Это даст нижнему слою бетона немного загустеть. Если заливка второго слоя бетона произойдёт через 1 час, то будет технологический разрыв между слоями.

Подпорную стенку можно построить из фундаментных блоков ФБС толщиной 400 и 500 мм. Это значительно сократит стоимость строительства за счет скорости выполнения работ.

Рекомендуется через каждые 2 ряда блоков выполнять армированный бетонный пояс для сдерживания горизонтальных усилий от грунта. Арматура в монолитном пояса работает на растяжение и перераспределение горизонтальных и вертикальных сил на всю конструкцию подпорной стенки. К тому же монолитный бетонный пояс дополнительно укрепит и склеит блоки.

Блоки устанавливаем на раствор, а также между блоками кладем арматуру д.8 в два – три ряда. Швы качественно забиваем раствором и после полного высыхания покрываем гидроизоляцией.

Раствор для швов рекомендуется цементный с добавлением жидкого стекла, благодаря которому раствор будет прочный и водостойкий. Арматура между блоками так же работает для сдерживания горизонтальных нагрузок от выдавливания грунтом.

Подпорные стенки можно выполнять из полнотелого кирпича. В данном случае рекомендуется кладку делать их красного керамического полнотелого кирпича, так как он хорошо перераспределяет влагу по всему объёму и стены быстрее сохнет. Кирпичная кладка не должна соприкасаться с грунтом. Кладку неободимо обмазывать битумной мастикой с двух сторон.

Гидроизоляцию подпорной стенки необходимо выполнять в местах контакта с землёй. То есть фактически, одна сторона должна быть вскрыта гидроизоляцией, независимо от того с какого материала она сделана.

Кирпичную стенку, перед гидроизоляцией необходимо, оштукатурить цементо-песчаным раствором. Затем, после высыхания штукатурки, наклеить еврорубероид или вскрыть битумной мастикой.

Подпорную стенку, для эстетичного внешнего вида, можно облицевать плитняком, заштукатурить и покрасить фасадной краской. По аналогии с фундаментом ленточным, можно сделать расчет подпорной стенки.

Статьи

• Отмостка твердая
• Отмостка мягкая
• Перекрытие из бетона недорого
• Композитная или стальная арматура?
• Полы по грунту
• Дом из кирпича или из газобетона?
• Дом из газобетона или каркасный дом?
• Заливка фундамента зимой
• Какие выбрать межкомнатные двери?

Заливка фундамента

Разметка под фундамент производится в несколько этапов. Выбрав место для постройки согласно плану, нужно колышком отметить первый угол. От него второй, третий и четвертый, затем колышки, обозначающие будущие углы постройки надо проверить рулеткой или шнуром по диагонали. Когда диагональ между всеми четырьмя углами совпала, значит, разметка завершена.

Колышки, показывающие будущие углы между собой, по периметру соединяются нитью. От нитки образующей внешний контур фундамента необходимо отмерять нужную ширину для траншеи и под несущие стены (если такие существуют в постройке). Можно копать. Глубина колеблется от размера строения, материала и количества этажей, от полу метра.

Стоимость заливки фундамента

Тип фундамента	Заливка фундамента цена за м3
Ленточный фундамент	4870 грн.
Свайный фундамент	рассчитывается по проекту*
Плитный фундамент	2200 грн.
Цокольный этаж	5100 грн.

Опалубка и армирование

Траншея готова ее необходимо обнести опалубкой от тридцати сантиметров высотой. Для чего? Что бы поднять уровень фундамента, выставить по горизонтальному уровню и дождевая вода ни попадала под полы. Опалубка это вертикально сшитые между собой деревянные щиты, наращенные на определённую высоту от почвы.

Опалубка закончена после, неё производится армирование. Металлические пруты (арматура) в шахматном порядке вгоняется в дно траншеи и увязывается между собой, для укрепления фундамента. Затем можно сделать не густой цементный раствор с гравием или щебёнкой и заливать фундамент. Но если это дорого возможен и другой вариант. Засыпать траншею битым кирпичом или простым камнем и затем залить жидким раствором цемента, не забывая выдерживать уровень по горизонтали. Спустя две – три недели, при солнечной погоде, можно начинать возводить стены.

Заливка фундамента миксером

Заливать бетон необходимо единоразово, чтобы добиться монолитной конструкции железобетонной ленты или плиты. Состав бетона для заливки используется марки М200, М400. Заливка фундамента в траншею начинается по углам, после этого следует заполнить оставшиеся пустоты. Идеальные условия – возможность подъезда миксера ко всем углам фундамента. Во время заливки, один человек придерживает желоб и направляет его, другие равномерно распределяют бетон лопатами по траншее.

Использование глубинного вибратора помогает вытеснить воздушные пустоты из бетона, это необходимо для того чтобы структура фундамента была однородной.

Особенности заливки столбчатого фундамента под дом

Столбчатый фундамент состоит из столбов, соединенных между собой монолитной лентой. Поэтому технология предполагает бурение столбцов, армированных прутьями толщиной 10-12 мм и выпущенных на 15-20 см от уровня выстоты столбца. Далее монтируется опалубка для ростверка, проезводится армирование и затем уже делается заливка бетона в опалубку. Такой фундамент подходит для легких зданий и строится, как правило, на подходящем грунте.

Особенности заливки плитного фундамента

Фундамент типа монолитная плита в отличии от ленточного или столбчатого фундамента находится под всей конструкцией здания, что является его особенностью. Разметка делается по периметру, после этого снимается слой грунта на высоту фундаментной плиты, учитывая песчаную подушку. Затем засыпается песчаная подушка и трамбуется специальным оборудованием. Далее делается каркас из арматуры, а сама заливка делается почти также как и в случае с другими фундаментами.

Источник http://fundament-doma.dp.ua/

Источник https://fundament.kiev.ua/zalivka-fundamenta/