Система отопления в частном доме схема однотрубной и двутрубной разводки

Система отопления в частном доме схема однотрубной и двутрубной разводки

Правильно подобранная схема отопления для частного дома – залог комфортного микроклимата в нем в любое время года. Конечно, можно заказать проект отопительной сети у профессионалов. Но ничто не мешает разработать его самостоятельно. Типовых вариантов разводки труб отопления не так уж много. Расскажем о каждом из них, перечислим особенности, достоинства и недостатки, и разберемся, на что обратить внимание при выборе отопительной системы.

Даже такую сложную на вид разводку можно сделать самостоятельно

Нормативные показатели температур для разных помещений

Правильная разводка отопления в частном доме должна обеспечивать во всех его помещениях температуру, установленную нормативами. Требования к температуре разнятся, в зависимости от типа помещения:

• для спальни — +20-24°С;
• для ванных и санузлов — +22-25°С;
• для гостиной и комнат, в которых обитатели дома бывают чаще всего — +22-25°С;
• для столовой и кухни, рабочих помещений — +18-22°С;
• для прихожей, гаража и проходных комнат — +12°С.

Важно! Средним уровнем комфортной температуры в жилом доме считается +20-24°С.

Требования САНПиН к температуре в частном доме

Именно к этим показателям нужно стремиться, проектируя систему отопления дома. С их учетом необходимо подбирать мощность котла, тип батарей, а также вариант разводки труб.

Варианты проектов для частного дома

Разводка труб отопления в частном доме проектируется по типовым схемам. Ничего нового придумывать не придется. Проекты могут классифицироваться в зависимости от типа разводки.

• Вертикальная система с нижней разводкой предусматривает прокладку трубопровода через помещение подвала, либо в бетонной стяжке пола.
• Система вертикального типа с верхней разводкой применяется, если необходимо становить подающую магистраль теплоносителя на чердаке дома или в его потолочном пространстве.

Указанные схемы отопления дома подразделяются на однотрубные и двухтрубные. В каждом разделе имеется несколько подкатегорий. Поговорим о них более подробно.

Однотрубная схема подключения

Однотрубные системы отопления для частного дома устроены следующим образом:

• подвод горячего теплоносителя для обогрева помещений и отвод остывшего теплоносителя производится по одной трубе;
• движение теплоносителя производится за счет разности его плотности в горячем и остывшем виде;
• радиаторы отопления подключаются к основной трубе последовательно.

По мере движения по трубам теплоноситель остывает…

Кстати! В качестве теплоносителя обычно выступает вода. Но можно использовать и антифриз, и масло, в зависимости от выбранного типа радиаторов.

Однотрубная схема отопления частного дома является одной из самых популярных. Она проста в установке и дешево обходится в монтаже, поскольку не требует приобретения большого количества труб и соединительных элементов.

Но недостатков у нее гораздо больше:

• из-за подмеса охлажденного теплоносителя температура магистрали снижается после каждого радиатора на 1-2 градуса;
• диаметр основного трубопровода системы должен составлять не менее 25 мм, чтобы обеспечить необходимое количество теплоносителя в батареях;
• при выходе из строя одного из радиаторов придется полностью прервать работу теплосети для ремонта;
• к котлу нельзя дополнительно подключить водяные теплые полы или полотенцесушители, т.к. это приведет к более быстрому остыванию теплоносителя;
• чем дальше комната расположена от котельной, тем хуже она будет прогреваться.

С последним недостатком можно справиться, увеличив количество секций в радиаторах, установленных в дальних комнатах. Но это повлечет за собой удорожание всех коммуникаций.

Оптимальным вариантом классическая однотрубная схема отопления будет для небольшого дачного домика с комнатами площадью не более 40 кв.м. В двухэтажных домах можно смонтировать однотрубную сеть вертикального типа, которую в народе называют «Ленинградкой».

Схема «Ленинградка»

Данная схема разводки труб отопления будет эффективна для частных домов площадью до 100 кв.м. применять ее можно как в одноэтажных, так и в двухэтажных строениях.

Основные отличия «Ленинградки» от классической однотрубной сети заключаются в следующем:

• радиаторы отопления подключаются к магистральной трубе параллельно и дополняются Байкалами;
• мощность батарей увеличивают, в зависимости от их удаленности от котельной;
• диаметр магистральной трубы должен составлять не менее 32 мм.

Вот так выглядит байпас

Варианты обвзяки труб

При однотрубной схеме разводки труб отопления в частном доме подключать радиаторы к тепловой магистрали можно одним из четырех способов.

• Диагональное подключение. Горячая вода (или иной теплоноситель) подается в верхнюю точку радиатора, проходит через него и выходит из нижней точки. Это позволяет обеспечить равномерный прогрев батареи отопления, следовательно, повысить ее КПД. Но при данном типе обвязки в одном из углов радиатора может скапливаться осадок. Во избежание этого батареи при диагональной обвязке необходимо регулярно промывать.

Вот так выглядит диагональное подключение

• Нижнее или седельное подключение. При данной схеме монтажа радиаторов отопления теплоноситель входит в радиатор в нижней части, и выходит также снизу, но с другой стороны, по ходу магистральной трубы. Верхняя часть баратеи будет нагреваться хуже, чем при диагональном подключении, соответственно, КПД системы также будет ниже. Зато такой тип обвязки позволяет избежать засорения радиаторов.
• Боковое подключение. Разогретый теплоноситель поступает в радиатор в верхней части, а остывший выходит из него в нижней части, с той же стороны, что и вход. Этот метод обвязки имеет смысл только для нагревательных приборов, расположенных вблизи стояка. Равномерный прогрев батареи данный тип подключения обеспечить не сможет.
• Верхнее подключение – аналогично нижнему, но теплоноситель подается и выходит из радиатора в его верхней половине. Данный тип обвязки используется крайне редко, поскольку на радиаторы стандартных моделей он не рассчитан.

Однотрубная схема разводки отопления в частном доме (как классическая, так и «Ленинградка») будет работать максимально эффективно при диагональной обвязке. На втором месте по эффективности идет седельное подключение. Эти способы позволят обеспечить равномерный прогрев отопительного контура без лишней нагрузки на котел.

Схемы всех видов обвязки

Двухтрубная система отопления

Двухтрубная или двухконтурная схема разводки отопления монтируется по следующим принципам:

• к каждому из радиаторов подводят две трубы – одну для подвода нагретого теплоносителя, вторую, так называемую «обратку» – для отвода теплоносителя, потерявшего часть температуры;
• трубопроводы прокладывают параллельно друг другу, на небольшом расстоянии;
• поток теплоносителя в трубе подачи движется навстречу теплоносителю в обратке.

Кстати! Такую схему еще называют петлей Тихельмана или «тупиковой».

Такая конструкция позволяет поддерживать одинаковую температуру во всем отопительном контуре, вне зависимости от удаленности радиатора от котла. Теплоноситель распределяется по магистрали с незначительными потерями, теплоотдача системы находится практически на максимальном уровне. Кроме того, данный тип устройства отопления дает возможность регулировки температуры в каждом из помещений дома в индивидуальном порядке, в том числе с применением автоматики или оборудования для дистанционного управления отопительными приборами.

Классическая схема двухтрубной разводки

Важно! Двухтрубная (двухконтурная) схема системы отопления является наиболее эффективной и экономичной. Она подходит для домов большой площади и многоэтажных зданий.

Помимо классического варианта двухконтурной схемы отопления существует еще две ее разновидности – попутная и лучевая (коллекторная). Рассмотрим их более подробно.

Лучевая (коллекторная) обогревательная сеть

В данной схеме домашнего отопления каждый из радиаторов подключается не к общей тепловой магистрали, а напрямую к источнику тепла (коллектору или, как его иногда называют в народе, «гребенке»). Это позволяет обеспечить максимальный прогрев помещений, т.к. в каждое из них подается теплоноситель, прогретый до самой большой из возможных температур. Кроме того, такая схема разводки упрощает замену батарей, вышедших из строя.

Из недостатков лучевой схемы организации отопления дома стоит выделить:

необходимость выделения места для коллектора (он обычно имеет довольно большие габариты);

увеличение расходов на монтаж из-за необходимости приобретения большего количества труб.

Примерная схема коллекторной разводки

Важно! Подключение радиаторов на одном этаже при лучевом типе разводки возможно только целыми трубами, без стыков. Однако, полимерные и медные трубопроводы допускается заливать в бетонную стяжку, что позволит снизить вероятность нарушения герметичности системы.

Попутная схема разводки

При большой протяженности трубопровода в двухтрубной системе отопления для частного дома разводку можно разделить на две части. Такую схему называют «попутной» или «подключением на два крыла». Протяженность трубопроводов в обеих частях должна быть одинаковой. Подключение радиаторов к тепловой магистрали производится с помощью вентилей.

Данная схема позволяет оперативно регулировать подачу теплоносителя в системе и обеспечивает равномерный прогрев больших площадей. При этом, монтаж ее не содержит каких-то нюансов и выполняется аналогично классическому варианту двухконтурной разводки.

Типы циркуляции теплоносителя

Схемы разводки систем отопления дополнительно классифицируются по типу циркуляции теплоносителя. Возможны два варианта:

самоточные системы (с естественной циркуляцией);

систему с принудительной циркуляцией.

Работа отопительной системы, вне зависимости от количества в ней контуров, циклична. Она состоит в подаче горячего теплоносителя к радиаторам и доставке остывшей жидкости обратно к котлу для повторного нагрева.

Движение теплоносителя может осуществляться самотоком. Такая разводка системы отопления в частном доме требует укладки трубопроводов с небольшим уклоном. За счет этого обеспечивается естественная циркуляция воды (антифриза и т.д.).

Важно! При монтаже необходимо выдерживать уклон не менее 5 мм на каждый метр трубопровода. Только в этом случае работа оборудования будет эффективной.

Вариант схемы самоточного отопления

Контакт самоточной отопительной магистрали с атмосферой производится благодаря расширительному баку. Его располагают в самой верхней точке системы самоточного отопления частного дома. Тогда пузырьки воздуха, образовавшиеся в трубах, будут подниматься вверх и уходить в бак, предотвращая тем самым завоздушивание стояков. Отвод воздуха на горизонтальных участках трубопровода обеспечивается благодаря соблюдению уклона.

Важно! Самоточная схема монтажа отопления является энергонезависимой. Даже при отключении электричества она продолжит работу. Но для обеспечения ее эффективности необходим хороший напор теплоносителя, что можно обеспечить лишь на относительно коротких участках трубопровода, либо при большом количестве воды/антифриза и т.д. в системе.

Устройство отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя требует подключения к системе насоса, который будет подавать жидкость в трубопровод. При этом отопительная магистраль не будет сообщаться с атмосферой, что приведет к избыточному напору в ней. Показания давления в таких системах могут варьировать от 0,6 до 3 Бар, в зависимости от первоначального давления и уровня нагрева жидкости. Чтобы сбросить излишки давления, систему укомплектовывают закрытым расширительным баком с резиновой мембраной.

Так может выглядеть схема с принудительной циркуляцией

У схем системы отопления с принудительной циркуляцией есть несколько преимуществ:

• необходимый объем теплоносителя минимален;
• диаметр трубопровода составляет от 20 до 25 мм;
• расход трубопровода невелик.

Из недостатков – энергозависимость и повышение стоимости комплектующих из-за необходимости докупки насоса. Но для эффективного прогрева домов большой площади лучше все же использовать отопительные системы с искусственной циркуляцией.

На какой разводке лучше всего остановить свой выбор?

Схемы разводки отопления для частного дома довольно разнообразны, особенно на взгляд новичка. Причем, однозначного ответа на вопрос – какая из них будет более эффективной? – не существует. Все зависит от конкретной ситуации.

Так, однотрубные отопительные системы с естественной циркуляцией сегодня практически не используются в крупных населенных пунктах. Но именно они будут наиболее удобными в местах, где наблюдаются перебои с подачей электроэнергии. Дачные участки, отдаленные села и деревни – самый подходящий вариант для монтажа таких схем разводки отопления. Но, разумеется, при условии, что площадь отапливаемых помещений относительно небольшая.

В частных домах, расположенных в черте города, либо поблизости от электросетей, оптимальным вариантом будет классическая двухконтурная или лучевая сеть. Для повышения ее эффективности стоит снабдить ее насосом для принудительной циркуляции теплоносителя.

Совет! Рассчитать правильное устройство системы отопления в частном доме помогут онлайн-калькуляторы, либо специализирвоанные программы для расчета отопительных систем. А определиться с основными параметрами оборудования можно, ознакомившись со СНиП 2.04.05-91. В нем подробно описаны требования к нагревательным приборам, трубопроводам, запорной арматуре и прочим элементам инженерных коммуникаций.

Отопление дома с помощью теплого пола

В схему отопления частного дома, помимо батарей и отопительного котла, можно включить теплый пол. Это позволит организовать локальный подогрев помещений, в которых необходимо поддерживать более высокую температуру – ванных и санузлах, детских, кухнях и т.д. При использовании теплого пола фундаментная плита будет выступать своеобразным аккумулятором тепла. За счет этого, даже при отключении подогрева, в комнатах будет еще несколько часов сохраняться комфортный микроклимат.

Теплые полы – это дополнительный комфорт в доме

Кстати! В межсезонье, либо при небольшой площади дома, одного только теплого пола будет достаточно для поддержания нормальной температуры в помещениях.

Устройство водяного теплого пола

С точки зрения конструкции водяной теплый пол напоминает слоеный пирог. Все его комплектующие укладываются послойно на фундаментную плиту, а затем заливаются стяжкой пола. В состав комплектующих входят:

гидроизоляционный материал (например, полиэтиленовая пленка);

теплоизоляция (чаще всего экструдированный пенополистирол);

трубопровод для подачи горячей воды.

По сути, теплый пол – это трубы отопления, замурованные в бетонную стяжку пола. К отопительному котлу вывод трубы подключают параллельно всей радиаторной разводке. Это позволяет регулировать температуру пола отдельно от радиаторов, а также пользоваться им, если основная сеть отопления выйдет из строя.

Важно! Если разводка отопления в частном доме будет включать в себя теплые полы, необходимо заложить на них дополнительную мощность отопительного котла.

К недостаткам данного устройства можно отнести сложность его ремонта. Если трубы теплого пола начнут протекать, для устранения протечки придется снимать напольное покрытие и долбить стяжку. Кроме того, выявить место протечки довольно сложно. Поэтому вместо водяного теплого пола сегодня чаще используют электрический.

Электрический теплый пол

Электрический теплый пол намного проще встроить в систему отопления в частном доме, чем водяной. Он представляет собой электрические нагревательные элементы, замурованные в стяжку пола. Соответственно, для него не нужно приобретать котел большей мощности, дополнительные трубопроводы и т.д. Работа такой системы вообще не будет зависеть от котла – только от наличия электроэнергии. Именно поэтому ее часто используют в межсезонье, в качестве легкого подогрева помещения.

Кстати! Электрические теплые полы можно снабдить автоматикой для регулирования температуры, а также приборами для дистанционного управления температурой в доме через интернет.

Примерная схема укладки теплых полов

Существует несколько видов электрических теплых полов:

• классический – в качестве теплового элемента используется электрокабель;
• термостаты – тепловым элементом выступают греющие электрические маты (нагревательный кабель, зафиксированный в крупноячеистой сетке);
• пленочный – греющий элемент представляет собой инфракрасную пленку.

Монтаж электрического теплого пола производится так же, как и водяного, — послойно. Сначала укладывается гидроизоляция, затем теплоизоляция, далее нагревательный элемент. Все это заливается стяжкой пола. Если монтаж проводится на втором этаже в доме с деревянными перекрытиями, в качестве основы для отопительных элементов настилаются теплоизолирующие маты. Затем вся система подключается к источнику электроэнергии, при необходимости дополняется регулирующей аппаратурой.

Кстати! С точки зрения монтажа удобнее всего кабельный теплый пол. Кабель можно расположить так, как нужно владельцу. Тогда как маты и пленка подходят только для прямоугольных помещений, соотносимых с их площадью. Подрезать электроматы в размер комнаты не получится.

Таким образом, основная разводка отопления по дому никак не пересекается с электрическим теплым полом. Это позволяет использовать его как дублирующую систему поддержания в доме тепла, на случай отказа основной. Конечно, в зимний период пол не прогреет помещения так же сильно, как батареи. Но зато позволит поддерживать в доме минимально комфортную температуру до устранения аварии.

Нюансы монтажа отопительной системы в частном доме

Прежде чем начинать монтаж, необходимо нарисовать схему будущей системы домашнего отопления. На ней должны присутствовать все помещения дома с точным указанием площадей и линейных размеров. Также на схеме отмечают линейные размеры каждого из участков трубопровода, места установки радиаторов и котельного оборудования.

Важно! Даже примерный чертеж поможет рассчитать количество тепловой энергии, необходимое для прогрева помещений, и объем нужных для монтажа материалов.

Подбор материалов

Планируя устройство водяного отопления в доме важно не ошибиться с выбором трубопровода. Правильно подобрав вид трубы, домовладелец исключит последующие технические и эксплуатационные проблемы в отопительной системе, а заодно облегчит себе процесс монтажа.

На качестве комплектующих лучше не экономить

Традиционно тепловые сети собирали на основе металлических труб. Монтаж такой разводки требовал наличия сварочного аппарата и навыков сварщика, либо привлечения сторонних специалистов. Сегодня домашние сети чаще изготавливают из труб следующих типов:

• металлопластиковые;
• полипропиленовые с внутренним армированием;
• полиэтиленовые с добавками PE-RT;
• из сшитого полиэтилена;

Наиболее популярными являются полипропиленовые трубы. Они достаточно прочные и гибкие, устойчивы к температурным перепадам и не подвержены коррозии. Трубопроводы из этого материала просто монтируются и не требуют сварки. Все соединения выполняются при помощи переходников.

Кстати! Помимо трубопровода и радиаторов стоит приобрести запорную арматуру для каждой из батарей. Это позволит регулировать температуру в помещениях и снимать радиаторы при необходимости их ремонта без остановки всей тепловой сети.

Немного о процессе монтажа

Монтаж системы отопления в частном доме начинается с оборудования котельной. Это должно быть отдельное помещение, снабженное окном или хорошей вентиляцией. При его отделке допускается использование только огнеупорных материалов. Если котел устанавливается на пол, под него придется сделать дополнительный фундамент. Настенные модели вешают на расстоянии от пола, потолка и стен.

Важно! К котлу должен быть обеспечен свободный доступ.

После установки котельного оборудования монтируют насос, расширительный бак и коллектор (если данные элементы предусмотрены схемой отопления). И только после этого приступают к прокладке трубопровода. Допускается как открытый, так и скрытый монтаж труб – их можно встроить в межкомнатные перегородки. Но в последнем случае необходимо оставлять ревизионные лючки в местах стыковки труб друг с другом, чтобы иметь возможность быстро устранить протечки в случае их появления.

Важно! При прокладке трубопровода необходимо соблюдать уклон трубы – от 5 мм на продольный метр.

Трубопровод можно спрятать даже под полом

В последнюю очередь устанавливают батареи. При их монтаже необходимо соблюдать следующие расстояния:

от пола до низа прибора – от 10 см;

от стены крепления до поверхности радиатора – от 2 см;

от подоконника до верхней поверхности батареи – от 10 см.

На входы и выходы радиаторов устанавливают регулирующую запорную арматуру. Все соединения герметизируют – либо пропаивают, либо промазывают герметиком/заматывают паклей (в зависимости от материала комплектующих).

Кстати! Если в тепловой сети дома предусмотрен теплый пол, его лучше устанавливать до монтажа радиаторов, и вообще, до окончания черновой отделки помещения.

Когда монтаж окончен, производят пробный пуск. Если тепловая сеть работает на основе газового котла, на эту процедуру придется пригласить сотрудника газовой службы. В остальных случаях вполне можно обойтись без надзорных органов. При пробном пуске проверяют качество циркуляции теплоносителя в системе и отсутствие протечек в соединениях. Все недочеты устраняют.

Коротко о главном

Типовых схем отопления частного дома немного. Выделяют две основные категории:

• однотрубная – теплоноситель в горячем виде подается по трубе к радиаторам, и по ней же, остыв, возвращается к котлу;
• двутрубная (двухконтурная) – подогретый теплоноситель подается к радиаторам по одной трубе, а остывший отводится по другой.

Каждая из этих схем может быть как самоточной, так и дополненной насосным оборудованием для принудительной циркуляции содержимого трубопроводов. И у каждой есть несколько подтипов, подходящей для разных категорий помещений.

Радиаторную домашнюю тепловую сеть можно дополнить теплым полом. Если выбрать теплые полы водяного типа, их необходимо монтировать параллельно основной разводке. Но более популярны сегодня электрические теплые полы. Они работают независимо от котельного оборудования, и при выходе основной системы из строя могут стать дублирующим вариантом.

Спроектировать систему отопления для частного дома можно самостоятельно, на основе типовых вариантов. Взялись бы за такую работу? Или предпочли бы доверить проектирование наемным специалистам?

Отопление и горячее водоснабжение частного дома

Без воды и электроэнергии. Если постоянным источником электричества могут быть только энергосети вашего населенного пункта, то воду можно добыть в буквальном смысле из-под ног: достаточно лишь пробурить скважину или выкопать колодец.

Структура водоносных слоев и глубина водозабора

Какие элементы должна содержать в себе схема отопления и водоснабжения дома для подачи воды из колодца или скважины?

Схема с гидроаккумулятором

Схема автономного водоснабжения с подачей воды из скважины

Насос. Он может быть поверхностным или погружным.

Первый тип насосов проще в ремонте и обслуживании, но может обеспечить водоснабжение лишь при глубине скважины или колодца не больше 7-8 метров: теоретический максимум высоты водяного столба при перепаде давлений в одну атмосферу равен 10 метрам, а перепад между улиткой насоса и всасывающим патрубком заметно меньше атмосферы. Погружные насосы, в свою очередь, могут обеспечивать напор в десятки и даже сотни метров;

Последовательное соединение нескольких рабочих камер скважинного насоса обеспечивает огромный напор на выходе

• Автоматику управления насосом, включающую управляющее питанием реле и датчик давления. Задача автоматики — подача питания на насос при критическом падении давления в системе водоснабжения и его отключение при достижении заданного максимального уровня давления;
• Обратный клапан, не позволяющий находящейся под давлением воде сливаться в скважину или колодец;
• Гидроаккумулятор. Он служит резервуаром для выкачанной воды, компенсируя ее пиковый расход и позволяя насосу избежать включений при каждом открытии крана в доме.

Система автономного водоснабжения с поверхностным насосом и гидроаккумулятором

Схема с накопительной емкостью

Системы отопления и водоснабжения для загородных домов используют накопительные емкости в двух случаях:

1. При централизованной подаче холодной воды с перебоями или по графику. Емкость позволяет создать запас воды на несколько дней;
2. При длительных перебоях с электричеством. Достоинство такой схемы заключается в ее относительной энергонезависимости (накачав воду в накопительный бак, насос может простаивать сутками).

Достаточно большая емкость может несколько дней обеспечивать дом водой

В простейшем варианте водоснабжение с баком-накопителем реализуется так:

• Насос снабжается поплавковым клапаном, включающим реле питания при падении уровня воды и отключающим его при достижении верхнего порогового уровня в баке;
• Локальный водопровод подключается непосредственно к накопительному баку в его нижней части через шаровый кран, позволяющий отключить водоснабжение без осушения бака.

Безнапорное водоснабжение с накопительным баком

У такой схемы есть несколько недостатков:

1. Напор в системе холодного водоснабжения ограничен высотой накопительного бака над точкой водоразбора. Между тем многие сантехнические приборы и часть бытовой техники работают лишь при избыточном давлении в 0,3 атмосферы и выше. За примерами не нужно далеко ходить: в эту категорию попадают все автоматические стиральные и посудомоечные машины, а также проточные электрические водонагреватели;

Накопительный бак на чердаке частного дома

1. По понятным причинам бак можно разместить только в отапливаемом помещении. В противном случае, в отсутствие водоразбора вода просто-напросто замерзнет;
2. Накопительная емкость будет зарастать известковыми отложениями, и нуждаться в периодической чистке;
3. При большом объеме накопительной емкости нагрузка на балки перекрытия станет серьезной проблемой. Расчетный максимум нагрузки на деревянные балки составляет всего 400 кг/м2. Между тем объем накопительного бака может исчисляться кубометрами, что ненавязчиво намекает на вес в несколько тонн.

Вес заполненного водой бака может достигать нескольких тонн, что явно много для деревянного перекрытия

Моделирование оптимальной геометрии контура

Для одного частного дома может быть спроектировано несколько замкнутых водяных контуров, которые будут обогревать разные помещения. Они могут существенно отличаться друг от друга по типу разводки.

При проектировании, в первую очередь, исходят из работоспособности системы, а также оптимальной геометрии с позиции минимизации затрат, простоты монтажа и возможности вписать элементы отопления в дизайн помещений.

Естественная и принудительная циркуляция воды

Нагрев теплоносителя для отопления дома происходит в одном или нескольких устройствах, расположенных внутри помещения. Это могут печи, камины, а также газовые, электрические или твердотопливные котлы.

Давление воды в контуре обеспечивают или за счет использования циркуляционных насосов или выстраиванием геометрии системы, позволяющей создать условия для естественной циркуляции.

Также источником горячей воды может быть централизованная система отопления для нескольких домов. В случае слабого напора возможно подключение циркуляционных насосов для создания дополнительного давления и увеличения скорости перемещения жидкости по трубам.

Установка циркуляционного насоса создает достаточный напор в системе, делая возможным использование вариантов разводки, которые нельзя применять при естественной циркуляции

При выборе варианта с естественной циркуляцией теплоносителя или небольшого давления в трубах при централизованном отоплении необходимо внимательно отнестись к возможности максимального использования физических законов, позволяющих начинать и поддерживать движение жидкости.

Обязательным элементом разводки в этом случае является коллектор разгона. Он представляет собой вертикальную трубу, по которой горячая вода поднимается вверх, затем распределяется по приборам отопления и, потеряв начальную температуру, стекает вниз.

По причине разной плотности возникает перепад гидростатического давления горячего и холодного столба жидкости, который является движущей силой для циркуляции воды.

Вертикальная и горизонтальная разводка

Подвод горячей воды к радиаторам может быть осуществлен разными способами. Разводку условно делят на вертикальную и горизонтальную, по положению труб (стояков), подающих воду непосредственно к радиаторам отопления.

В современных домах чаще используют горизонтальную, чем вертикальную разводку отопления. Причина в том, что схемы расположения радиаторов на разных этажах редко совпадают

Вертикальные схемы с верхней подачей горячей воды максимально используют разницу гидростатического давления между теплым и холодным сегментами контура, поэтому их практически всегда применяют при естественной циркуляции, а также при низком давлении в системе.

Кроме того, такие схемы работоспособны при аварийном отключении насоса, которое может наступить по причине его поломки или отсутствия электроэнергии.

Разводку с нижней подачей практически не применяют при отоплении с естественной циркуляцией. В случае наличия хорошего давления в системе ее использование оправдано, так как у такой схемы существует два значительных плюса, относительно альтернативного варианта.

• меньшая суммарная длина используемых труб;
• отсутствует необходимость проведения трубы по чердаку или технологическим нишам под потолком второго этажа.

Горизонтальную схему разводки отопления используют для одноэтажных частных домов. Если здание имеет два или более этажа, то ее часто используют в случае, когда с позиции дизайна вертикальные стояки нежелательны.

Горизонтальные трубы, подающие и отводящие воду можно органично вписать в интерьер помещений, а также спрятать под пол или в ниши, расположенные на уровне пола.

Что нужно знать о коллекторах?

Подобная конструкция обеспечивает равномерную подачу жидкости к нескольким одновременно включенным водоразборным приборам с соблюдением требуемого давления. При подборе оборудования следует помнить, что существуют коллекторы для распределения холодной и горячей воды.

Для изготовления корпуса устройства используется латунь или нержавеющая сталь, встречаются устройства из ударопрочного пластика, выдерживающего нагрев до температур более 100°С. Металлические изделия крепятся к трубопроводам при помощи резьбовых втулок. Для подсоединения пластиковых трубопроводов применяются коллекторы с компрессионными переходными элементами или со специальными втулками (фитингами), позволяющими припаивать пластмассовые трубы.

При подборе коллектора следует учитывать количество выходов, предназначенных для коммутации внешнего оборудования. В стандартных изделиях предусмотрено до 6 каналов, но производители допускают последовательное соединение 2-3 коллекторных модулей. Для сопряжения на узлах предусмотрены муфты, способ соединения зависит от конструктивных особенностей коллектора. Если коммутация дополнительного блока не требуется, то коллектор закрывается торцевой заглушкой.

Рекомендации покупателю

Основные рекомендации по подбору коллектора:

1. Перед покупкой коллектора следует определиться с типом материала водопроводных труб. Рекомендуется использовать изделия из полимеров (например, из сшитого полиэтилена), которые не разрушаются под воздействием воды и не имеют резьбовых соединений.
2. В процессе монтажа необходимо предусмотреть установку крана для боковых магистралей. Существуют коллекторные блоки с интегрированными вентилями, монтажнику требуется подключить трубы и сам коллектор к центральному стояку. Следует учитывать, что в случае повреждения механизма запорного устройства потребуется заменить весь коллекторный блок. При использовании изделия из латуни или нержавеющей стали краны устанавливаются отдельно.
3. Блок дополнительных приборов устанавливается перед коллектором (например, счетчики, фильтры или обратный клапан).

Оборудование и материалы

Многие задаются вопросом, как сделать водопровод своими руками. Это вполне по силам каждому, у кого есть желание разобраться в его устройстве.

Подбор оборудования осуществляется после определения источника. Для подключения к центральному водопроводу достаточно труб и перекрывающих кранов. В месте подключения желательно установить колодец, но можно обойтись и без него. Определяется это техническими условиями, выдаваемыми водоканалом.

В случае автономного варианта схема водоснабжения значительно усложняется. Потребуется различное оборудование, для подъема и очистки.

Насосное оборудование

Для подачи воды применяется погружной или поверхностный насос. Поверхностные насосы гораздо дешевле погружных и можно приобрести сразу с гидроаккумулятором, называется эта установка – насосная станция. Их легко обслуживать, а обсадная труба скважины может быть небольшого диаметра, достаточного для прохождения водозаборного шланга с наконечником-фильтром.

Насосные станции подходят для забора воды из поверхностных источников. Так же их устанавливают, если напор в центральном водопроводе очень низкий и не устраивает потребителя.

Если глубина до поверхности воды в скважине (колодце) более 5 метров, то выбор, однозначно остается за погружным (глубинным) насосом.

При выборе насоса учитывается:

• высота подъема воды (напор) от глубины нахождения насоса до самой верхней точки водоразбора в доме;
• необходимый часовой расход (литр/мин.), с учетом количества пользователей;
• диаметр насоса, с учетом диаметра обсадной трубы скважины:
• тип насоса: вибрационный, вихревой, скважинный, центробежный (последние 3 насоса – разновидность центробежного).

Вибрационные насосы недорогие, но их не рекомендуется применять в скважинах, из-за создаваемой в окружающей среде вибрации, пригоден только в колодцах. Самым надежным выбором является вихревой насос. У него наименьшие требования к чистоте воды.

Важно: в каждом конкретном случае, с учетом типа скважины, чистоты воды, глубины подъема, правильный выбор может сделать, только специалист, имеющий опыт эксплуатации насосов в данной местности.

Гидроаккумулятор

Для каждого электродвигателя самым тяжелым моментом является пуск в работу. Повышенные токи в 7 раз, малый крутящий момент, пуск под нагрузкой, все это значительно сокращает срок его службы. Чтобы насос не запускался часто, из-за стакана воды, минутного мытья рук, спуска в унитазе, утечек в сети и по прочим мелочам, обязательно устанавливается гидроаккумулятор.

И чем больше объем бака, тем лучше для насоса. Как, впрочем, и для пользователей, на случай отключения электроэнергии

Его установка обязательна, а исправное состояние очень важно

Объем гидроаккумулятора для водоснабжения определяется по специальному расчету. Упрощенно, можно выбрать по производительности насоса в минуту, если насос подбирался с учетом числа пользователей. Полученный результат, это минимальный объем. Если место позволяет установить бак большего объема, стоит взять на пару размеров больше. Размерность баков у каждого производителя своя. Данный ряд, служит для примера, объем указан в литрах: 8, 10, 12, 18, 25, 30, 35, 40, 50, 60, 80, 100 и более.

Нужно иметь в виду, что полезный объем бака, то есть объем воды, который он отдаст, при выключении питания, всего 1/3 от его объема. Это при условии, что воздушная камера, имеет давление в свободном состоянии, на 0,2 бара ниже, чем давление выключения насоса. Хозяева закачивают воздух выше этой величины, следовательно, отдаст бак еще меньше.

Накопительные баки для воды

По сути, это тот же гидроаккумулятор, только гораздо больших размеров. Если гидроаккумулятор служит для защиты насоса от частых включений, то накопительный бак-аккумулятор, служит еще и для создания резервного запаса воды. Но не стоит обольщаться, бак в 500 литров, сможет отдать полезной воды не более 225 литров, при правильном давлении в воздушной камере.

Поэтому проще и дешевле установить простой бак, необходимого объема, но брать из него воду придется ведром. Можно установить на чердак, но напора будет не хватать, а в зимнее время потребуется позаботиться, чтобы вода не замерзла.

Совет: установив систему автоматического дополнения накопительного бака можно обеспечить бесперебойное водоснабжение дома.

Двухтрубное отопление

Двухтрубная отопительная система требует подсоединения каждого радиатора к трубопроводам, которые отвечают за поступление нагретого и отвод охлаждающегося теплоносителя. Основным положительным моментом такой конструкции является возможность корректировки температуры отдельных обогревательных элементов.

Вертикальная схема

При реализации такого проекта предусматривается несколько вариантов разводки:

1. Нижняя двухтрубная разводка – основной теплоагрегат, который подает теплоноситель к элементам отопления, размещается в подвальном помещении либо над уровнем пола нижнего этажа. От магистральной трубы в многоэтажном строении отводятся стояки, наличие которых обеспечивает поступление рабочей жидкости к радиаторам. В последствии остывшая жидкость перемещается в обратном направлении по отводящим трубам.
2. Верхняя двухтрубная разводка – предполагает подачу теплоносителя от главного теплогенератора непосредственно на чердак дома. Проходя через радиаторы отопления, подогретая рабочая жидкость возвращается обратно от верхней разводки по соответствующим стоякам.

В целях удаления воздуха, который накапливает в процессе эксплуатации, двухтрубную систему рекомендуется дополнять специальным расширительным бачком. Монтаж бачка своими руками позволяет обеспечить высокие показатели давления при передвижении теплоносителя, что способствует повышению эффективности отопления.

Горизонтальная схема

Данный вариант является наиболее распространенным в случае монтажа двухтрубного отопления.

Функциональность обеспечивается принудительной циркуляцией теплоносителя. Существуют следующие варианты реализации подобной схемы:

1. Тупиковый. Характеризуется сравнительно невысоким расходом материалов при обустройстве отопления. Очевидным негативным моментом здесь выступает внушительная длина контура системы, который прокладывается по широкому кругу от основного нагревательного агрегата. Соблюдение подобного требования усложняет регулировку температуры отдельных элементов отопления.
2. Попутный. Позволяет сделать коррекцию температуры теплоносителя в отдельных радиаторах более удобной за счет одинаковой длины циркуляционных контуров. В то же время реализация такого проекта нуждается в применении основательного количества труб.
3. Лучевой. Предполагает лучевое распределение теплоносителя, которому сопутствует максимальная затрата расходных материалов. Очевидным плюсом при этом является возможность скрытой укладки трубопроводной системы в толщу бетона. Это позволяет сохранить внешнюю привлекательность обогреваемых помещений.

Распространенные варианты подключения

Если вы решили обустроить однотрубную систему, придется выбирать между двумя видами:

• простая схема без регуляции;
• «ленинградка» с возможностью отключения отдельных радиаторов.

По способу управления первый вариант явно уступает второму, единственный его плюс – бюджетная стоимость.

Монтаж простой однотрубной системы горизонтального или вертикального типа отличается простотой и надежностью, однако регулировка температуры в сети невозможна (+)

Установка «ленинградки» обойдется чуть дороже, так как кроме труб необходимо приобрести комплект запорных кранов. С помощью байпасов и клапанов можно уменьшать/увеличивать количество теплоносителя, подаваемого в радиатор.

Схема устройства «Ленинградки»: при помощи запорной арматуры можно отключить на время отдельные ненужные радиаторы без изменения функциональных качеств всей системы в целом (+)

«Ленинградка» признана профессиональными теплотехниками лучшим вариантом однотрубной системы для 2-этажного жилого дома.

Комплектация и монтаж оборудования

• насос циркуляционного типа;
• газовый или электрический котел (мощность зависит от размеров дома, характеристик теплоносителя и т.д.);
• расширительный бак;
• трубы 20 мм и 25 мм;
• переходники, прокладки, заглушки;
• комплект радиаторов;
• краны Маевского.

Наряду со стальными трубами могут применяться полимерные или металлопластиковые, причем последним отдается предпочтение.

В отопительных контурах с закрытыми расширительными бачками стравливание воздуха производится с помощью автоматических спусников, оснащенных запорными клапанами и поплавками, или кранами Маевского, снабжающими каждый радиатор

Сначала находят подходящее место для котла и монтируют его, затем собирают трубопровод, ведущий к радиаторам. В местах радиаторных ответвлений и байпасов фиксируют тройники. Насос врезают на обратке, рядом с входным отверстием в котел, и подключают к электропитанию.

Место монтажа открытого расширительного бака – наивысшая точка системы, закрытый можно монтировать в любом удобном месте, например, в бойлерной. Радиаторы подвешивают к стенам с помощью специальных креплений, оборудуют заглушками и кранами.

Двухтрубная система отопления для 2-этажного дома

По-настоящему комфортных условий проживания можно достичь лишь при установке двухтрубной обогревательной системы. Ее конструкция позволяет регулировать температуру в отдельных помещениях и экономить энергетические ресурсы.

Как работает схема с двумя магистралями?

В отличие от однотрубной схемы, двухтрубная состоит из пары магистралей с различным назначением: одна из них подает теплоноситель, вторая выводит обратно. Подключение радиаторов производится не в последовательном порядке, а параллельно. Один контур, с нагретым теплоносителем, отходит от стояка к радиаторам обоих этажей, второй монтируется к выходу котла и также разводится на оба этажа.

Радиаторы снабжены термостатическими клапанами, позволяющими выставлять комфортную температуру. При желании можно снизить интенсивность нагревания частично или полностью перекрыть поступление воды в прибор.

Часть устройств принципиально врезают в обратку, например, перед котлом традиционно монтируют мембранный бак, регулирующий давление, насос циркуляционного типа и предохранительный клапан

В современных 2-этажных домах применяют двухтрубные конструкции, так как они гораздо эффективнее однотрубных:

• уменьшают потери давления;
• не требуют мощного насоса;
• сохраняют температуру теплоносителя одинаковой для каждого радиатора;
• позволяют использовать внутри одной системы множество различных тепловых устройств (например, радиаторы, конвекторы и «теплый пол»);
• дают возможность производить ремонт и замену деталей без ущерба для общего функционала.

Главным недостатком является сложность самостоятельной установки – во время сборки консультация и контроль профессионалов обязательны.

Удачные решения устройства двухтрубной системы

Существует множество воплощений разнообразных схем, но при составлении проекта следует отталкиваться от индивидуальных требований.

Простейшая схема для обустройства обогревательной системы в 2-этажном доме. Для нее характерны следующие пункты: 2 контура для отопления и производства ГВС, жидкий теплоноситель, принудительная циркуляция (+)

Ряд универсальных схем подходят для обеспечения теплом домов различной площади и этажности.

Подробная схема двухтрубной разводки для одноэтажного дома с полностью оборудованным цокольным этажом. Проблема теплоизоляции пола в подвале решена подключением водяной системы «теплый пол»

Если установить дополнительное оборудование, например мембранный бак, возможности системы обогрева расширятся.

А и Б – два варианта устройства разводки, верхнего и нижнего типа. Дополнительное оборудование: расширительный бак, краны Маевского, воздушная линия (+)

На следующей схеме объединены три наиболее востребованных схемы разводки.

1 уровень – тупиковая разводка с параллельным монтажом обоих контуров; 2 уровень – встречная разводка, характеризующаяся двухсторонним радиаторным подключением; 3 – коллекторная разводка с улучшенной балансировкой

Все указанные схемы подходят для отопления 2-этажного здания.

Возможные проблемы

С какими проблемами можно столкнуться:

С проточным водонагревателем

Каждый выбранный способ обеспечения жилища горячей водой имеет свои слабые стороны.

Электрические проточные нагреватели часто выходят из строя ввиду перегорания ТЭНов, которые покрываются накипью и не выдерживают нагрузки.

То же касается и теплообменника – низкое качество воды забивает змеевик или соты, что приводит к избыточному давлению, и возможно, даже разрыву и течи оборудования.

Поэтому обслуживание заключается в организации должной фильтрации ГВС, замене нагревательных элементов и обеспечении правильного подключения с электрической точки зрения.

Электроприборам высокой мощности обязательно необходимо установить индивидуальное электрозащитное оборудование. Что касается газовых колонок и котлов, то они нуждаются в периодической чистке от излишков продуктов горения.

С накопительным водонагревателем

Основные проблемы остаются теми же – работоспособность нагревательных элементов, качество поступающей воды и электробезопасность.

Именно электробезопасностью многие пользователи и пренебрегают, не понимая, что это не только защита от поражения электрическим током, но защита самого дорогостоящего оборудования.

Все модели накопительных нагревательных баков выполнены из металла, а значит, без должного заземления, они подлежат ускоренной коррозии. Если же бак даст течь, то в большинстве случаев, такое оборудование ремонту не подлежит

Поэтому так важно проверять цепь заземления

Что касается ТЭНов, то в данных моделях они еще сильнее подвержены перегоранию, чем в проточных.

Все, что необходимо знать о горячей воде, представлено в этом разделе сайта.

Принцип работы автономной системы водоснабжения

Система водоснабжения – один из самых главных элементов в благоустройстве дома. Суть ее работы заключается в автоматизированной поставке требующегося объема воды, для чего пользователю сейчас необходимо лишь запустить оборудование, а затем просто периодически контролировать.

Независимая от центрального водоснабжения автономная сеть должна быть грамотно спроектирована и рассчитана, для того чтобы дом был полноценно обеспечен водой согласно потребностям владельцев. Организовать систему надо так, чтобы вода беспрепятственно поступала во все водозаборные точки.

Для нормального функционирования система поставки воды оснащается приспособлениями и техническими устройствами, обеспечивающими автоматический или частично автоматический режим эксплуатации.

Для автоматизации процесса используют гидроаккумулятор. Он применяется как буферная емкость для запаса воды и как устройство для поддержания стабильного напора.

В мембранном баке есть два отсека — для воздуха и воды, их разделяет резиновая мембрана. При наполнении емкости водой все сильнее сжимается воздушная камера, из-за чего возрастает давление.

Автономные системы водоснабжения состоят из внутренней и наружной частей. Включают одноименные ветки трубопровода, проложенные от источника водозабора до точек водоразбора, арматуру, сантехнику, насос, накопительный бак или гидроаккумулятор

Реагируя на повышение давления, электрореле отключает насос. Как только кто-либо из хозяев откроет кран, давление в системе начинает падать. На понижение напора опять реагирует реле и включает насосный агрегат для пополнения израсходованной воды.

Использование гидроаккумулятора в схеме организации водоснабжения позволяет не только автоматизировать процесс забора воды и обеспечить ее запас. Ощутимо продлевается ресурс насосного оборудования благодаря сокращению циклов вкл./выкл.

Водоснабжение — основа жизнеобеспечения дома. От него зависит, насколько комфортно человеку будет проживать в своем жилище

Чтобы правильно подобрать параметры системы, необходимо:

• Сформулировать требования к интенсивности и регулярности водоснабжения. Возможно, что в маленьком дачном домике можно обойтись системой с обычным накопительным баком и минимумом сантехнических приборов.
• Определить возможные источники, целесообразность и стоимость их сооружения, качество воды.
• Выбрать оборудование и рассчитать варианты прокладки инженерных сетей.

Хорошо спроектированная система требует профессионального выполнения монтажа, использования качественных комплектующих.

Преимущества и недостатки вариантов водоснабжения

Центральный водопровод

• Очищенная вода соответствует СанПиН
• Контроль качества
• Не требуется насос

• Высокая стоимость
• Возможен слабый напор

Артезианская скважина

• Низкая стоимость подъема воды
• Регулируемый напор
• Не имеет химических загрязнений, не требуется обеззараживание

• Требуется фильтрация
• Может требоваться очистка от солей металлов
• Затраты на строительство

Поверхностная скважина, колодец

• Затраты ниже, чем на артезианскую скважину
• Регулируемый напор

• Требуется фильтрация
• Требуется очистка
• Первичная вода имеет загрязнения
• Возможно наличие вредных химических веществ
• Может потребоваться обеззараживание

Поверхностный водоем (река, озеро, пруд), дождевая

Минимальные затраты, если водоем рядом

• Вода, сильнозагрязненная, с наличием химических веществ, применяемых в с/х
• Использование без фильтрации, очистки и обеззараживания опасно для здоровья
• Высокие затраты на водоподготовку

Из сравнения видно, в каком порядке стоит отдать предпочтение вариантам водоснабжения.

Нормы и требования к автономному отоплению

Перед проектированием отопительной конструкции необходимо заглянуть в СНиП 2.04.05-91, где изложены основные требования к трубам, обогревательным приборам и запорной арматуре.

Общие нормы сводятся к тому, чтобы обеспечить в доме комфортный микроклимат для проживающих в нем людей, правильно оборудовать систему отопления, предварительно составив и утвердив проект.

Многие требования сформулированы в виде рекомендаций в СНиП 31-02, который регламентирует правила строительства одноквартирных домов и обеспечения их коммуникациями.

Отдельно оговариваются положения, связанные с температурой:

• параметры теплоносителя в трубах не должны превышать отметки +90ºС;
• оптимальные показатели находятся в рамках +60-80ºС;
• температура наружной поверхности нагревательных приборов, находящихся в зоне прямого доступа, не должна превышать 70ºС.

Трубопроводы систем отопления рекомендовано устраивать из латунных, медных, стальных труб. В частном секторе преимущественно используются полимерные и металлопластиковые трубные изделия, допущенные к применению в строительстве.

Трубопроводы контуров водяного отопления чаще всего прокладываются открытым способом. Скрытая прокладка допускается при устройстве “теплых полов”

Способ прокладки отопительного трубопровода может быть:

• Открытым. Предполагает прокладку по строительным конструкциям с креплением клипсами и хомутами. Допускается при устройстве контуров из металлических труб. Использование полимерных аналогов разрешено, если исключается их повреждение от термического или механического воздействия.
• Скрытым. Предполагает прокладку трубопроводов в штробах или каналах, выбранных в строительных конструкциях, в плинтусах или за защитно-декоративными экранами. Замоноличивание контура допускается в постройках, рассчитанных минимум на 20 лет эксплуатации и при сроках службы труб не менее 40 лет.

В приоритете открытый способ прокладки, потому что проектирование трассы трубопровода должно предусматривать свободный доступ к любому элементу системы для проведения ремонта или замены.

Трубы скрывают в редких случаях, только тогда, когда подобное решение продиктовано технологической, гигиенической или конструктивной необходимостью, например при устройстве “теплых полов” в бетонной стяжке.

При прокладке трубопровода систем с естественным движением теплоносителя необходимо соблюдать уклон 0,002 – 0,003. Трубопроводы насосных систем, внутри которых теплоноситель движется со скоростью не менее 0, 25 м/с, не нуждаются в обеспечении уклонов

При открытой прокладке магистрали участки, пересекающие неотапливаемые помещения, должны быть обеспечены теплоизоляцией, соответствующей климатическим данным региона строительства.

Трубопроводы автономного отопления с естественным типом циркуляции должны устанавливаться в сторону движения теплоносителя, чтобы нагретая вода самотеком достигала батарей, а после остывания тем же способом двигалась по магистрали обратки в котел. Магистрали насосных систем сооружаются без уклона, т.к. в нем нет необходимости.

Оговаривается использование различных типов расширительных баков:

• открытые, применяемые для систем как с насосным, так и с естественным принуждением, следует устанавливать над главным стояком;
• закрытые мембранные устройства, применяемые исключительно в принудительных системах, устанавливаются на обратной магистрали перед котлом.

Расширительные бачки предназначены для компенсации теплового расширения жидкости при нагревании. Нужны они для сброса излишков в канализацию или банально на улицу, как в случае с простейшими открытыми вариантами. Закрытые капсулы практичней, потому что не требуют участия человека в регулировке давления системы, но дороже.

Расширительный бачок открытого типа устанавливается в наивысшей точке системы. Кроме обеспечения резерва для расширения жидкости на него еще возложена задача отведения воздуха. Закрытые бачки ставят перед котлом, для отведения воздуха используют воздухоотводчики и сепараторы

При выборе запорной арматуры предпочтение отдается шаровым кранам, при выборе насосной установке – оборудованию с напором до 30 кПа и производительностью до 3,0 м3/ч.

Бюджетные открытие разновидности необходимо периодически пополнять из-за стандартного выветривания жидкости. Под их установку необходимо существенно усиливать чердачное перекрытие и утеплять чердак.

Радиаторы и конвекторы рекомендуется монтировать под окнами, в удобных для обслуживания местах. Роль нагревательных элементов в ванных комнатах или санузлах могут играть полотенцесушители, подключенные к отопительным коммуникациям

Источник https://akvahit.ru/articles/sistema-otopleniya-v-chastnom-dome-skhema-odnotrubnoy-i-dvutrubnoy-razvodki/

Источник https://1-teplodom.ru/otoplenie-i-vodosnabzenie-castnogo-doma-shemy-razvodki-i-materialy/