Монтаж электрических проводок это
- Сельское хозяйство
- Животноводство
- Охотничье хозяйство
- Коневодство
- Птицеводство
- Свиноводство
- Скотоводство
- Почвоведение
- Защита растений
- Овощеводство
- Точность и технические измерения
- Обработка металлов
- Трубное производство
- Строительные машины
- Проектирование жилых домов
- Ремонт и реконструкция
- Технология строительства
- Бетонные и каменные работы
- Хранение и переработка пищи
- Мясо и мясные продукты
- Машины и оборудование
- Молоко и молочные продукты
- Пищевые и биологически активные добавки
- Рыба и морепродукты
- Физиология питания
- Экспертиза продовольственных товаров
Монтаж электропроводки. Прокладка кабеля и провода
Монтаж электропроводки — обязательный этап оснащения цехов, зданий, домов и квартир «системами жизнеобеспечения». При этом постоянно наблюдался прирост потребляемых мощностей электроэнергии.
Перед монтажом электропроводки нужно принять решение по следующим ключевым моментам.
Определиться с типом ввода — однофазный (220В) или трехфазный (380В).
Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные — четырехпроводными и трехфазные — пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками. При использовании шинопроводов в системе TN-C допускается объединять N и РЕ проводники — PEN шина, при этом сечение PEN проводника должно быть не менее 10 мм СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий по меди. Запрещается объединять N и РЕ проводники разных групповых линий.
Трехфазный ввод электропроводки целесообразен, только если в помещении оборудована мастерская или цех, где работают трехфазные асинхронные двигатели или подобное оборудование.
Далее необходимо разработать схему электропроводки. Это подробная разметка на плане квартиры или дома точек размещения розеток, выключателей, основных потребителей тока и самое главное линий, идущих к ним от распределительного щитка. В случае сложных работ составляется технологическая карта с подробным описанием порядка действий.
Обязательно надо высчитать суммарную мощность максимального единовременного потребления энергии всеми приборами в данном помещении, учитывается максимум потребителей, которым будет допустимо работать одновременно.
Обычно это холодильник, системы освещения, компьютер и роутер, телевизор, системы обогрева (если они электрические), сплит-система, стиральная машина.
На монтажной схеме надо разделить участки по уровню нагрузки. В целях экономии на стоимости кабеля для самых слабых потребителей — ламп освещения, розеток для зарядки маломощной электроники (плееров, телефонов) используется медный кабель сечением 1,5 мм, для основной группы (почти вся бытовая техника) — 2,5 мм, для самых мощных — электроплита — применяется медь сечением 4 мм.
Вводный кабель должен иметь сечение не менее 6 мм у каждого проводника.
Таблица 1. Примерное потребление электроэнергии бытовыми приборами
Таблица примерного потребления электроэнергии бытовыми приборами Электрическая печь -17221 Вт Увлажнитель воздуха — 75Вт Центральный кондиционер -5000Вт Лампа накаливания — 60Вт Стерео система -60Вт Аквариум — 30Вт Ноутбук -50Вт Фен -1530Вт Монитор -150Вт Кофеварка — 1500Вт Принтер -45Вт Микроволновая печь -1500Вт Цифровой видиорегистратор-33Вт Утюг -1100Вт Сушильная машина для белья и одежды- 3400Вт Комнатный кондиционер -1000Вт Духовка электрическая -2300Вт Видиомагнитофон -11Вт Электрическая кухонная плита -1000Вт Радиочасы- 10Вт Пылесос -650Вт Плазменный телевизор -339Вт Нагреватель воды -479Вт Блендар-300Вт Стиральная машина -425Вт Морозильная камера -273Вт Осушитель воздуха -350Вт Жидкокристаллический телевизор -360Вт Портативный вентилятор -100Вт Игровая приставка -195Вт Потолочный вентилятор -75Вт Холодильник -188Вт Талица 2. Расчёт сечения кабеля
Чтобы избежать опасности при монтаже электропроводки, нужно правильно рассчитать площадь поперечного сечения проводов, ведь от нее зависит сопротивление. Чем больше сопротивление, тем сильнее провода будут нагреваться. Важную роль играет правильный подбор материалов кабеля, соединение проводов, выбор места монтажа, изоляционных материалов. Необходимо правильно рассчитать нагрузку и подобрать защитные устройства, не забыть о заземлении.
Ошибка может привести к замыканию, и как следствие, возникает пожар. Чтобы этого не произошло, нужно использовать нормы и правила. Если постройка была воздвигнута без их соблюдения, то страховая компания не выплатит страховку при несчастном случае. Материальные потери могут быть весьма существенными, это не считая людских жизней, утрата которых невосполнима.
Для того чтобы обезопасить проводку, нужно установить противопожарное устройство УЗО (устройство защитного отключения) и поставить на нем определенные значение. Для общей линии в доме ток утечки устанавливается 100 мА, а для отдельных линий минимум 10 мА. При повышении этих показателей УЗО должен обесточить помещение.
В то же время прокладка электропроводки должна осуществляться только теми кабелями, которые безопасные и разрешены согласно ГОСТу. Самым популярным вариантом для использования есть кабель ВВГ и так же его модификации. Согласно требованиям ПУЭ в производственных и жилых зданиях нужно использовать трехжильные кабели с медными жилами. Алюминий применять нельзя. Алюминиевые провода подводят электричество к дому, и для соединения двух металлов применяют клеммные колодки или переходную шайбу в болтовом соединении. Прямой контакт запрещен. Важным этапом является выбрать тип монтажа — открытый (в кабель-каналах) или скрытый (внутри стен — замурованный в гипс, скрытый за панелями).
По современным стандартам монтажа электропроводки на каждую группу потребителей — плита, основная бытовая техника, освещение — ставится отдельный автомат для защиты от короткого замыкания, и отдельное УЗО — устройство защитного отключения — чтобы обезопасить живущих в доме людей от поражения электротоком.
После того, как вы определились со схемой и типом новой электропроводки, можно приступать к ее монтажу. При этом в первую очередь в полном объеме монтируется электропроводка в здании, а уже во вторую осуществляется ее подключение к общему щитку и электросчетчику.
1. Основные правила прокладки кабеля
Прокладка проводки в цехе, в здании или в доме осуществляется только в соответствии с ПУЭ. Но, несмотря на кажущуюся строгость, большинство основных правил монтажа электропроводки не так уж и трудновыполнимы. Приведем их краткий перечень:
- при монтаже должен обеспечиваться удобный доступ ко всем основным элементам электропроводки — автоматам, УЗО, розеткам, выключателям и распределительным коробкам (коробки запрещено наглухо замуровывать);
- высота установки выключателя — от 60 до 150 см от пола, место установки — на противоположной стороне от той, куда открывается дверь;
- электропроводка прокладывается только вертикально или горизонтально, прокладка по диагонали или с вольными изгибами недопустима;
- установка розетки осуществляется на высоте от 30 см (евростандарт) до 80 см от пола;
- расстояние от розетки до газовой или электрической плиты, радиатора отопления и любых труб — не менее полуметра;
- линия горизонтальной электропроводки монтируется не ближе 15 см к потолку или полу, вертикальной — не ближе 10 см к краю двери или окна;
- расстояние между параллельными кабелями — не менее 3 мм, либо каждый кабель должен быть в защитном кожухе (гофрированной или бронированной трубе).
Монтаж кабелей должен быть только на клеммах внутри распределительных коробок (их роль могут играть подрозетники). Соединение жил методом скрутки, замотанной изолентой, недопустимо.
В крайнем случае скрутка должна быть пропаяна и заизолирована применением кембрика — термоусадочной трубки. Обязательно надо позаботиться о заземлении. Если его не было, должно быть смонтировано и подключено к общей шине болтовым соединением.
2. Выбор кабеля
К основным материалам, используемым для монтажа электропроводки, что логично, относится кабель. Пренебрегать правильным подбором кабелей для электропроводки нельзя, так как в лучшем случае это приведет только к удорожанию стоимости монтажа системы, а в худшем — к выходу проводки из строя, пробою, удару человека током или пожару.
На рынке присутствует огромное многообразие силовых кабелей — и это не считая кабелей для слаботочных систем — сигнализации, видеонаблюдения, систем связи. Чтобы не ошибиться с выбором, оговоримся сразу: для монтажа бытовой электропроводки можно применять только следующие виды силовых кабелей:
- ВВГ;
- NYM;
- ПВС (ограниченно — только для освещения).
Применять в качестве силовых провода другого назначения, например, кабели связи, категорически запрещено.
Кабель ВВГ — это медный одножильный кабель специально предназначенный для внутренней прокладки в помещениях.
Он может использоваться для монтажа электропроводки в сетях с напряжением до 1000 В. Внутри кабеля — 2 или 3 медных жилы, каждая сечением от 1,5 до 10 мм (в зависимости от вида кабеля). Каждая жила имеет индивидуальную изоляцию, все три дополнительно защищены общей. Материал изоляции — винил.
Рисунок 1. Модификация кабелей в изоляции
Для систем с заземлением (обязательное требование) используется трехжильный кабель. Маркировка — ВВГ 3х1,5 (3 жилы сечением 1,5 мм) — для освещения, ВВГ 3х2,5 — монтаж проводки для бытовой техники, ВВГ 3х4 — монтаж линии для электроплиты, ВВГ 3х6 (или 3х10) — ввод электропроводки в дом. Жила в синей изоляции — это всегда ноль, в желтозеленой — земля, в коричневой, черной или белой — фаза.
Кабель NYM — это германский аналог ВВГ, отличающийся дополнительным слоем промежуточной изоляции для защиты от возгорания. Его достоинством является возможность монтажа без дополнительной изоляции в комнатах с высокой влажностью, а также удобство разделки.
Недостатком является более высокая цена, чем ВВГ, а также низкая стойкость к солнечному свету, присущая ПВХ, из которого сделана его изоляция. Этот кабель рекомендуется для монтажа в кабель-каналах или в штробах, но не в земле и не на открытом воздухе. Маркировка полностью аналогична ВВГ.
ПВС — строго говоря, не кабель, а провод. Он состоит из трех многожильных проводников, и намного гибче, чем ВВГ или NYM. Но токовая нагрузка, которую могут выдерживать гибкие многожильники, значительно ниже, чем одножильники.
ПВС сечением 1,5 мм можно применять только для монтажа потолочного освещения, при этом не обойтись без обжимки концов жил наконечниками. Для других элементов электропроводки его использовать нельзя.
Основных способов монтажа электропроводки: открытый, также называемый наружным или внешний, и закрытый — внутренний, а также комбинированный. Первый способ монтажа проще — он предусматривает прокладку кабелей снаружи стен, в кабель-каналах.
Независимо от способа прокладки нормы и правила размещения электропроводки гласят:
- для минимизации проблем во время ремонтных работ провода должны лежать строго вертикально или горизонтально;
- горизонтальные участки следует размещать на расстоянии 150 мм от потолка (в некоторых случаях допускается 200 мм);
- вертикальные участки не должны быть в непосредственной близости от углов и проемов дверей и окон — минимальное значение 100 мм;
- от газовых труб расстояние составляет минимум 0,4 метра;
- сами провода не должны соприкасаться между собой.
Так же нужно обратить внимание на разницу размещение групповых электрических сетей в зависимости от типа комнаты. Это можно узнать исходя из таблицы 14.2 СНиП 31-110-2003, так же монтаж электропроводки описывает ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Ссылаясь на таблицу А.52.2 данного ГОСТа, можно узнать метод монтажа электропроводки в зависимости от ее месторасположения.
3. Правила для разных типов проводки
Для каждого типа монтажей электросети нужно придерживаться некоторых правил.
Закрытый тип — самый безопасный, так как при его использовании все провода спрятаны и защищены от механического воздействия. Но он являет собой довольно длинною и трудоемкую процедуру подготовки, а именно нужно как минимум подготовить «туннели» в стене. Этот способ хорошо использовать, если у вас стены прошиты гипсокартоном, тогда для крепления проводов достаточно поместить проводку за листом.
Монтаж скрытой электропроводки осуществляется по следующему алгоритму.
Сначала с помощью уровня, карандашей или маркеров размечают стену, определяя линии прокладки кабелей. При этом осуществляется проверка на наличие предыдущей проводки с помощью специального тестера. На стене перед началом монтажа отмечают также точки врезки розеток, выключателей, установки ламп, распределительных коробок — вплоть до щитка.
С помощью ударной дрели или перфоратора с насадкой-коронкой в размеченных местах вырезаются ниши под розетки и выключатели.
После этого болгаркой, перфоратором с насадкой-долотом или молотком (в труднодоступных местах) строго по линиям разметки вырезаются штробы для закладки кабелей. Глубина штроб — около 2 см.
Осуществляется закладка проводов (их можно слегка «прихватить» алебастром), установка подрозетников и распределительных коробов.
Первым идет основной провод ВВГ 3х2,5 (или NYM 3х2,5). Он укладывается в штроб основной магистрали — от подрозетников до распределительных коробов, от них — к основному щитку. В распределительных коробках к нему подключаются кабели освещения сечением 1,5 с помощью клемм.
Рисунок 2. Один из способов прокладки кабеля проводов
Открытая электропроводка — самый простой способ прокладки проводов. Преимуществом данного способа является легкость замены или ремонта кабеля при повреждениях. В большинстве случаев его используют в подсобных помещениях.
Сначала на стену с помощью дюбелей и саморезов крепится кабельканал, потом внутри него протягивается кабель. Выключатели и розетки при монтаже электропроводки открытым способом также используются внешние. Достоинства способа состоят в скорости монтажа, чистоте и легком доступе к проводке.
Рисунок 3. Схема открытого способа прокладки провода в кабель-каналах
Недостаток у такого способа монтажа один, но существенный — он придает помещению стопроцентно «офисный» вид, поэтому в жилых домах и квартирах монтаж проводки в кабель-каналах применяется редко, в случае крайней необходимости.
Комбинированный способ прокладки электропроводки соединяет в себе закрытую и открытую прокладку, что упрощает задачу, но тем ни менее он имеет свои стандарты. Коробы для прокладки линии выбирают преимущественно пластиковыми, они более практичные и достаточно надежные. В коробе должно находиться свободное пространство для размещения всех проводов.
Требования безопасности гласят, что если использовать открытый способ, от розетки с выключателями должны находиться на специальных подрозетниках, их диаметр должен немного превышать размер розеток.
Нужно использовать специальные плоские провода АПРВ, АПР. При наличии легкогорючих стен раньше использовали изоляцию из асбеста (толщина по стандартам не должна быть меньше 0,5 см). Однако на сегодняшний день существуют другие безопасные материалы с отличными изоляционными характеристиками. Изоляционный слой располагается между стеной и проводами, и в случае замыкания не дает воспламениться стене.
Комбинированный способ прокладки электропроводки соединяет в себе закрытую и открытую прокладку, что упрощает задачу, но тем ни менее он имеет свои стандарты. Коробы для прокладки линии выбирают преимущественно пластиковыми, они более практичные и достаточно надежные. В коробе должно находиться свободное пространство для размещения всех проводов.
Монтаж линии электропроводки для большой нагрузки, сечением 4 мм (электрическая плита, котел) осуществляется только в отдельной магистрали. Подрозетники сажают на гипсовую смесь. После монтажа всех линий электропроводки всю систему прозванивают тестером. Если ошибок не обнаружено, то можно приступать к финишной заделке штробов гипсом, установке розеток и выключателей.
Установка щитка — это самая сложная и ответственная часть монтажа электрической сети. В щиток монтируются защитные автоматы и УЗО согласно схеме, которая была определена ранее.
В щиток входит толстый вводный кабель от общедомовой шины и посредством промежуточных устройств разводится по всему помещению. Так, для группы освещения можно использовать автомат на 16 А и УЗО на 25А/30мА, для бытовой техники — автомат на 25А и УЗО на 40А/30мА, и так далее.
Щиток можно либо поместить в нишу, если она есть, либо просто повесить на стену.
4. Виды электропроводок
Совокупность проводов и кабелей с относящимся к ним креплением, поддерживающими, защитными конструкциями и деталями называют электропроводкой. Согласно ПУЭ это определение распространяется на электропроводки силовых, осветительных и вторичных цепей напряжением до 1 кВ переменного и постоянного тока, выполненные внутри зданий и сооружений, на наружных стенах, территориях микрорайонов, учреждений, предприятий, дворов, на строительных площадках, с применением изолированных установочных проводов всех сечений, а также небронированных силовых кабелей в резиновой или пластмассовой оболочке с сечением фазных жил до 16 мм 2 (при сечении более 16 мм 2 — кабельные линии).
Электропроводку, проложенную по поверхности стен, потолков, ферм и другим строительным элементам зданий и сооружений, опорам и т.п., называют открытой.
Электропроводку, проложенную внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях, за непроходными подвесными потолками), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т.п., называют скрытой.
Электропроводку, проложенную по наружным стенам зданий и сооружений, под навесами и т.п., а также между зданиями на опорах (не более четырех пролетов длиной 25 м каждый) вне улиц, дорог и т.п., называют наружной. Она может быть открытой и скрытой.
Стальную проволоку, натянутую вплотную к поверхности стены, потолка и т.п., предназначенную для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков, называют струной.
Металлическую полосу, закрепленную вплотную к поверхности стены, потолка и т.п., предназначенную для крепления к ней проводов, кабелей или их пучков, называют полосой.
Тросом (несущий элемент электропроводки) называют проволоку или стальной канат, натянутый в воздухе, который используют для подвески к нему проводов, кабелей или их пучков.
Полую закрытую конструкцию прямоугольного или другого сечения, предназначенную для прокладки в ней проводов и кабелей, называют коробом. Он служит защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба имеют только сплошные стенки со всех сторон. Короба можно применять в помещениях и наружных установках.
Открытую конструкцию, предназначенную для прокладки на ней проводов и кабелей, называют лотком. Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей. Лотки изготавливают из несгораемых материалов. Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми; их применяют в помещениях и наружных установках.
Электропроводки осветительных и силовых сетей выполняют незащищенными изолированными проводами, защищенными проводами и кабелями таблица 3.
Незащищенные изолированные провода, наиболее часто используемые в электропроводках.
Защищенные провода марок АПРН, ПРН, ПРГН, ПРВД, АВТ, АВТУ, АВТВ, АВТВУ, АПРФ и ПРФ используют в электропроводках с учетом способа прокладки, характера помещений и зон окружающей среды. Технология монтажа электропроводок содержит много операций, выполняемых при их ремонте.
Монтаж и ремонт открытых электропроводок, выполняемых плоскими проводами АППР, АППВ, ППВ, проводят в определенной технологической последовательности. Сначала размечают места установки светильников, выключателей и штепсельных розеток, линий электропроводки, крепления провода, т.е. точек забивки гвоздей, Установки скоб и мест прохода провода через стены и перекрытия, Начиная от группового щитка с постепенным переходом к отдельным помещениям.
Таблица 3. Основные технические данные установочных проводов
Места установки светильников на потолке размечают в зависимости от их числа. Если в центре помещения устанавливают один светильник, то место его положения определяют натягиванием из противоположных углов крест-накрест двух шнуров. Точку их пересечения на полу отмечают мелом, затем со стремянки отвесом эту точку переносят на потолок. Если нужно установить два светильника в помещении на потолке, то на полу отбивают среднюю линию, делят ее на четыре равные части. Разметку переносят на потолок. Светильники устанавливают от стены на расстоянии 1/4 длины помещения.
После определения мест установки светильников на стене и потолке с помощью шнурка отбивают линию будущих электропроводок. На линии отмечают точки крепления провода, а также точки сквозных отверстий для прохода проводов через стены и перекрытия. Далее, используя шаблон, намечают места установки ответвительных коробок, штепсельных розеток и выключателей.
Если заранее не были оставлены отверстия в кирпичных, бетонных и железобетонных основаниях, их выполняют электротехническим, пневматическим или пиротехническим инструментом.
Рисунок 4. Использования электроинструмента для прокладки проводов.
Проходы проводов через несгораемые стены выполняют в резиновых или поливинилхлоридных трубках, а через сгораемые — в отрезках стальных труб, с обоих концов которых надеты изоляционные втулки. Трубку в отверстии заделывают цементным раствором. Изоляционная трубка должна выходить из втулки на 5-10 мм.
В монтажную зону плоские провода поставляют в бухтах. Перед прокладкой их разматывают, разрезают на отрезки и выправляют. Для этого один конец провода закрепляют, а сам провод протягивают через специальное приспособление для правки или рукавицу, надетую на руку. Протягивать провод следует очень аккуратно, чтобы не повредить оболочку. Правку плоских проводов можно производить только при температуре не ниже -15 °С.
После правки и отрезания проводов их сматывают в бухточки. Прокладку проводов начинают с ближайшей к групповому щитку ответвительной коробки. На концах провода длиной 75 мм вырезают разделительное основание. У трехжильного провода разрезают также перемычку между второй и третьей жилами. Провод укладывают, начиная от коробки, по всему прямолинейному участку до места поворота трассы.
При этом провод на другом конце временно закрепляют, тщательно выправляют, укладывают по всей длине участка и окончательно закрепляют на всем протяжении трассы. При прокладке плоских проводов с разделительной перегородкой (кроме проводов АППР) по сгораемым основаниям под них по всей длине прокладывают асбест толщиной не менее 3 мм с выступом от края провода не менее 10 мм.
Плоские провода с разделительным основанием крепят гвоздями, защищая провода от повреждения. Под шляпки гвоздей во влажных неотапливаемых помещениях нужно подкладывать пластмассовые, резиновые или эбонитовые шайбы. Провода без разделительного основания крепят скобами с помощью дюбелей или гвоздей, с расстоянием между точками крепления не более 400 мм. У плоских проводов с разделительным основанием при изгибе их на ребро (при повороте трассы на 90°) в месте изгиба вырезают основание на длине 40-60 мм.
При разделке плоских проводов часто используют клещи КУ-1 или МБ-241, с помощью которых можно разрезать пленку, выкусывать ее, снимать изоляцию с концов проводов, зачищать жилы и изгибать колечки на концах проводов для подсоединения их под контактный винт.
Следующими операциями электромонтажа являются соединение и ответвление плоских проводов в ответвительных коробках. Эти операции выполняют сваркой, опрессованием или пайкой с последующей изоляцией полиэтиленовыми колпачками или изолирующей лентой. Провода в цепях штепсельных розеток соединяют непосредственно на контактах розеток.
В тросовой проводке в основном применяют элементы, изготавливаемые на заводах. К торцовым стенам тросы крепят на проходных анкерах или анкерах, прикрепляемых к сквозным штырям, болтам или дюбелям
На конце троса делают петлю и устанавливают тросовый зажим и муфты, позволяющие регулировать натяжение троса. При электропроводках тросовыми проводами применяют специальные ответвительные коробки, которые одновременно используют для подвески тросового провода и светильников. Внутри коробки имеется устройство для крепления троса. Ответвления выполняют без разрезания провода с помощью сжимов в пластмассовом кожухе. Узлы тросовой проводки монтируют на заводах или в МЭЗ на технологических линиях и поставляют на место производства работ в контейнерах.
Для монтажа тросовых электропроводок сначала размечают места крепления анкерных и промежуточных конструкций вдоль помещения по линии расположения светильников или силовых электроприемников, выдерживая расстояния между подвесками, ответвительными коробками и светильниками по проекту и эскизам замеров на месте. Далее крепят анкерные и натяжные устройства к основным строительным элементам здания (стенам, фермам и др.), устанавливают подвески для промежуточных креплений и крепят их к нижним поясам ферм, колоннам, перекрытиям, в щелях между уголками ферм или плит перекрытия. Затем подготавливают отрезки несущего троса, струны и оттяжки, оконцовывают их петлями с использованием гильз и обойм, собирают концевое крепление и отмеряют отрезки проводов для линий электропроводки и питающей магистрали (по чертежам или эскизам замеров). После этого вводят провода в коробки, соединяют концы проводов в коробках или сжимах, крепят их к тросу (при незащищенных проводах) полосками через 0,3-0,35 м, перфорированной поливинилхлоридной лентой через 0,5 м, подвесками через 1,5 м с пластмассовыми клицами на два или четыре провода и обоймами для подвески светильников.
При применении защищенных проводов крепление полосками осуществляют через 0,5 м. Полоски -мягкие прокладки должны выступать на 1,5-2 мм с обеих сторон троса. Далее прозванивают и маркируют провода. Если для тросовой проводки применяют специальные провода, то ввод и ответвление осуществляют сжимами коробок У245 и У246 без разрезания фазных проводов.
Для прокладки заготовленных линий провода разматывают по полу с помощью специальных крестовин и поднимают их на высоту 1,3- 1,5 м для выпрямления и подвески светильников. Далее провода поднимают на проектную высоту и закрепляют на анкерной конструкции один конец троса. Соединяют линию с ранее установленными промежуточными подвесками и оттяжками. Регулируют стрелу провеса и надевают трос на противоположное анкерное устройство. В местах соприкосновения оголенных участков троса и анкерного устройства их смазывают вазелином. Трос на конце линии заземляют в двух точках, присоединяя медные перемычки сечением 2,5 мм 2 к нулевому проводу или шине, соединенной с контуром заземления. Несущий трос в качестве заземляющего проводника использовать нельзя. Далее мегаомметром на напряжение до 1000 В измеряют сопротивление изоляции электропроводки. Оно должно быть не менее 0,5 МОм.
Монтаж электропроводки своими руками: как грамотно выполнить электромонтажные работы
Сталкиваться с заменой выключателя или подключением розетки в быту приходится довольно часто, поэтому каждый должен обладать хотя бы минимальными навыками по обслуживанию домашней электросистемы.
Постараемся разобраться, как произвести монтаж электропроводки своими руками, ориентируясь на нормы ПУЭ и соблюдая технику безопасности. Также в этой статье рассмотрим особенности составления проекта, правила ввода электричества в дом и тонкости надежного соединения проводов.
Что потребуется для устройства домашней проводки?
В первую очередь следует разобраться в структуре электрической сети. Она состоит из электроточек, связанных между собой и с силовой линией разного рода кабелями и проводами, защитных устройств и автоматических выключателей, контура заземления.
Не стоит путать провода и кабели. Первые – это проводники для внутренней разводки, которые могут быть одно- и многожильными, вторые стоят из нескольких проводов, объединенных общей защитной оболочкой.
При самостоятельном устройстве электрической проводки необходим огромный багаж знаний и умений: от расчетов сечения провода до навыков скручивания проводов и установки монтажных коробок
Кабели можно монтировать в земле, под водой, в бетонных конструкциях; их используют и для устройства домашней электросети, если требуется подключение мощных приборов или особая защита.
Расцветка проводов не случайна, она определена нормами ПУЭ. Не все следуют рекомендациям по правильному подключению, но в результате оно очень облегчает в дальнейшем ремонтные работы
Жилы проводов состоят из металлов, которые хорошо проводят электроток: меди и алюминия.
Медь считается более ценным материалом по ряду причин:
- имеет большую плотность тока;
- отличается износостойкостью и выносливостью на излом;
- обладает меньшим сопротивлением при окислении;
- не сжимается, как алюминий, поэтому не образует зазоров в соединениях.
Для внутренней стационарной проводки рекомендуется использовать одножильные медные провода, которые прочнее и надежнее многожильных аналогов.
Скрутка медного провода с алюминиевым – непростительная ошибка. Эти материалы имеют разные характеристики, поэтому контакт между ними никогда не будет прочным и безопасным. Если возникла необходимость, следует воспользоваться переходниками – клеммами из стали
Виды кабелей и проводов для электромонтажных работ:
- ВВГ (от 1,5 мм² до 10 мм²) и его аналог NYM – оба многофункциональны;
- ПВС – для подключения светильников;
- ПВ1 – для электрощитов;
- ПВ3(6 мм²) – для монтажа СУП.
Разновидности ВВГ также могут оказаться полезными: ВВГ-П (плоский), ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS и др.
Кроме выбора проводов или кабелей важно разбираться в системах заземления, которые гарантируют безопасное использование электроприборов. В частном доме обязателен монтаж заземляющего контура, в городских квартирах обычно заземляют ванну и бытовые приборы.
Существует несколько строгих правил: например, нельзя подключать заземляющие провода к металлическим коммуникациям или производить самостоятельные работы в электрощитке.
Установку УЗО и автоматов-выключателей, а также любые монтажные работы в электрическом щите лучше поручить квалифицированным электрикам, имеющим допуски. Они смогут правильно определить нагрузку и подобрать автоматический выключатель.
Рекомендации по составлению схемы проводки
Составление проекта внутриквартирной или внутридомовой разводки – это ответственное и сложное дело, требующее квалификации. Существует множество принципов и норм монтажа проводов, выключателей и розеток.
Вот только некоторые из них:
- проводку лучше разделить на группы – розеточные, освещения и т.д., выделив отдельные линии под мощную электротехнику;
- в чертеже необходимо указать точки питания и места установки мощных энергопотребителей (духовки, кондиционера, стиральной машины);
- место расположения розеток – от 0,3 м до 1 м от пола;
- оптимальная высота монтажа выключателей – 0,8-1 м от пола;
- лучше больше розеток – не потребуются удлинители;
- отдельный проект – на слаботочную систему (для защиты от помех провода протягиваются отдельно от силовых линий, с отступом не менее 0,5 м);
- выключатели санузла выводят в коридор и др.
Очень важно правильно проложить и саму проводку – внутреннюю или наружную (открытого/закрытого типа). Рекомендуем ознакомиться с правилами проектирования электропроводки в частном доме.
Схема монтажа электропроводки: провода не должны пересекаться с различными инженерными системами, а укладываться – только горизонтально и вертикально. Наиболее безопасное место монтажа линий – под потолком, откуда идут вертикали вниз, к розеткам и выключателям
Схему проводки необходимо хранить, она обязательно пригодится во время проведения ремонтных работ.
Если возникают сомнения в собственном опыте или навыках, лучше обратиться к специалистам – квалифицированным электрикам. Им знакомо множество мелких, но важных нюансов, которые простой обыватель не может учесть в силу своей неопытности.
Опытный проектировщик грамотно составит схему проводки, учтет нормативы и требования ПУЭ, произведет расчеты, выберет оборудование подходящего номинала и, в конце концов, возьмет всю ответственность на себя. При самостоятельном проектировании и монтаже отвечать за ошибки придется владельцу жилья.
Важна ли мощность энергопотребления?
Кроме проектирования необходимо учесть и такой момент, как потребляемые мощности в доме.
В многоэтажном доме квартирного типа они обычно стандартизированы, но в отдельном коттедже перед утверждением документов потребуется знать, какую именно выделенную мощность запрашивать у поставщика электроэнергии.
С определением общей потребляемой мощности поможет справиться эта таблица. На ней указаны усредненные показатели для различных бытовых электроприборов и электроинструментов, более точные данные можно найти в техпаспортах оборудования
Ошибочно предполагать, что общая потребляемая мощность является суммой отдельных мощностей. Одновременного включения всех приборов в сеть фактически не происходит, поэтому при расчетах необходимо использовать такую величину, как коэффициент одновременности.
Для розеток он составляет максимум 0,2, то есть в одно и то же время обычно задействовано не более 20% точек питания.
Правила ввода электричества в дом
Для частных хозяйств важен такой вопрос, как ввод электроэнергии в дом. Обычно он осуществляется с помощью самонесущего провода СИП.
Если опора ЛЭП находится менее чем в 25 м от дома, дополнительных столбов для поддержки не потребуется.
Провод обычно тянется до электрощита с расположенными в нем УЗО, автоматами и подключением к контуру заземления. Переход на домашний кабель (например, ВВГнг) обычно происходит в другом щитке – с приборами учета
Требования к вводу:
- при длине провода более 25 м требуются дополнительные опоры (на ближнем к дому столбе можно установить щиток, а рядом в земле заглубить заземлительный контур);
- высота натянутого между опорами провода – не менее 2 м над землей;
- если провод пересекает строительные конструкции, его монтируют в защитную трубу;
- минимальное расстояние от земли для точки подключения здания – 2,75 м;
- если провод от ЩУЭ до дома планируется протягивать под землей, то его нужно поместить в защитную оболочку, а затем в канаву глубиной не менее 0,7 м.
Понятно, что при выборе подземной прокладки ввод непосредственно в здание необходимо предусмотреть еще в процессе строительства.
Правила соединения проводов
Практический момент – соединение проводов. Оно осуществляется или посредством распределительных/монтажных коробок или напрямую, при помощи клемм или скрутки.
Схема расположения распределительных коробок в местах пересечения горизонтально и вертикально проложенных проводов. Назначение РК – объединение потребителей в группы или отдельные линии. Это позволяет более экономно расходовать кабель и упрощает процесс монтажа
Прятать распредкоробки под штукатурку или обои рискованно – для ремонта придется удалять облицовку. В связи с этим некоторые электрики реализуют другой способ соединения проводов – с монтажными коробками для розеток и выключателей.
Преимущество такого способа состоит в свободном доступе к местам соединений, минус – в увеличенном расходе кабелей.
Для соединения проводов в розеточной линии применяют термоусадку, для монтажа осветительной сети – клеммы Wago с пружинным механизмом.
Кроме того, многие используют клеммные колодки, опрессовку и традиционную пайку.
Рассмотрим порядок опрессовки гильзами:
Галерея изображений
Гильзу, которая является альтернативой скрутке, подбираем по материалу (медь/алюминий) и диаметру – чтобы два провода помещались свободно внутри
Концы медных или алюминиевых проводов, которые необходимо соединить, зачищаем от защитной оболочки на длину гильзы
Вставляем зачищенные концы проводов внутрь гильзы. Если остается лишнее свободное место, производим уплотнение при помощи куска зачищенного провода
Для опрессовки гильз применяется специальный инструмент – клещи ПК-16, которые предназначены для операций опрессовки до 16 мм²
Выбираем подходящий профиль на рабочей части клещей, в чем помогает маркировка, и производим опрессовку нажатием на ручки пресс-инструмента
Переворачиваем клещи другой стороной (на 180º) и производим вторую опрессовку, но уже в другом месте – для надежности соединения проводов
Для изолирования используем термоусадку, подходящую по диаметру. Аккуратно надеваем ее на гильзу и стараемся, чтобы она закрыла металл целиком
С помощью ручной горелки нагреваем термоусадку по всей длине так, чтобы она плотно обхватила гильзу. Результат – надежное изолированное соединение
Источник https://itexn.com/11636_montazh-jelektroprovodki-prokladka-kabelja-i-provoda.html
Источник https://sovet-ingenera.com/elektrika/provodka/montazh-elektroprovodki-svoimi-rukami.html
- Животноводство