Бюджетная система отопления для дома 120 м² всего за $600 своими руками: мой личный опыт

Бюджетная система отопления для дома 120 м² всего за $600 своими руками: мой личный опыт

В этой публикации я поделюсь своим опытом проектирования и монтажа системы отопления для дома почти 120 квм. Поскольку, я жил в Мариуполе в начале этого года, мне пришлось покинуть свой дом, и переехать. Я нашел очень неплохой дом для жизни, но в нем прошлые квартиранты оставили систему отопления выключенной в разгар зимы, в следствии чего, она по понятным причинам полностью вышла из строя и безвозвратно «разорвалась». Выбора не было, нужно было смонтировать систему отопления с нуля, поскольку я был ограничен в бюджете, пришлось экономить. Несмотря на это, система получилась, на мой взгляд, очень неплохой и продуктивной. Это вступление я написал, для того что бы вы понимали, что каждый желающий при необходимости и «ровных руках» сможет смонтировать что-то подобное самостоятельно. Для этого, конечно, придется потрудиться, но в конечном итоге результат вас порадует, да ещё и сэкономите внушительную сумму денег. Также отмечу, что ранее у меня уже был небольшой опыт ремонта, но полностью с нуля систему отопления я делал впервые. Поэтому моя публикация, на мой взгляд, будет полезна именно новичкам в этом деле. Многое, что кажется очевидным для профессионалов, не является таковым для новичков, поэтому, думаю, будет интересно. Экспертов в данном вопросе также призываю прочитать публикацию и поделится своими советами в комментариях.

Проектировка

Для начала, конечно же, нужно спроектировать или, хотя бы, просто набросать на бумагу свою будущую систему отопления. Нужно определиться с количеством и типом используемых радиаторов, подобрать сердце системы — котел, рассчитать количество необходимых труб и так далее. Но давайте обо всем по порядку, постараюсь ничего не упустить.

Выбор котла

Поскольку в данном случае ключевым фактором при проектировке системы для меня был бюджет, изначально я хотел поставить обычный напольный котел. Конечно, я рассматривал б/у варианты. На практике такие котлы действительно стоят дешевое, как новые так и б/у, чем, к примеру, двухконтурные. Но этот вариант я отбросил и расскажу почему.

Сам котел дешевле, но к нему нужно обязательно приобрести расширительный бачок, также необходим циркуляционный насос. Обычно, подача и выход теплоносителя в таких котлах осуществляется через трубы большого диаметра, что влечет доп расходы на переходник и фитинги. Также подключение насоса и расширительного бочка влияет на доп расходы.

В общем, немного подумав и посчитав я понял, что проще будет приобрести сразу б/у двухконтурный котел. В конструкции которого уже есть и циркуляционный насос и расширительный бачок. Также плюсом является наличие второго контура, который служит для получения горячей воды. Поскольку бойлера или других источников горячей воды у меня не было, в силу перечисленных плюсов для своей системы отопления остановился на двухконтурном котле. Забегая вперёд скажу, что у нас есть ряд магазинов, где продаются б/у котлы после проверки в 100% рабочем состоянии начиная от 175$. Но поскольку я довольно неплохо разбирался с их принципом работы и имел опыт обслуживания «семейных» котлов фирмы Junkers и Proterm, решил купить котел с рук. И мне после долгих поисков попался отличный вариант, котел Vaillant t4. Да, он старый и довольно шумный в работе, но этот котел был полностью в рабочем состоянии. После покупки котла я сразу отвёз его на сервисный центр, где его проверили на стенде и промыли теплообменники. Вышло все это удовольствие в 88$ (50$ котел + 25$ ТО + 13$ топливо для машины). Считаю что мне повезло, но на эту модель котла цены у нас в области примерно в этом диапазоне.

Выбор радиаторов.

Больше всего мне нравятся алюминиевые или биметаллические радиаторы за то, что они быстрее греются и отдают тепло помещению при низкой температуре теплоносителя. С другой стороны, чугунные радиаторы в силу своей массы служат, своего рода, тепловым аккумулятором. Однако, в условиях сжатого бюджета было принято решение приобрести бывшие в использовании ещё советские радиаторы и привести их в хорошее состояние. Для моей системы отопления требовалось 8 радиаторов: из них два по 11 секций для прихожей и кухни (на схеме выше две узкие и длинные комнаты) остальные радиаторы по 8 и 7 секций. Всего вышло 68 секций. Приобрел я их по объявлению, и привез с соседнего города — одна секция стоила немногим меньше 2$, но при желании можно найти такие радиаторы в два раза дешевле, просто скорее всего придется приобретать их у разных продавцов. В моем случае платить за доставку с разных точек было не целесообразно. Итого батареи вышли с доставкой 161$ (136 батареи и 25 доставка).

Трубы и фитинги

Трубопровод я решил сделать пластиковый в силу простоты и скорости монтажа. Тут особо не сэкономить, придется покупать специализированные трубы для отопления с внутренним усилением. После того, как я посчитал погонаж и все необходимые фитинги, отправился по магазинам и нашел более приемлемую цену. При этом, если это обычный строительный магазин, а не сеть, то можно хорошо поторговаться, особенно если это небольшой магазин где хозяин всегда на месте. Таким образом можно дополнительно сэкономить. В моем случае с учётом самой низкой цены в округе удалось договориться о дополнительной скидке примерно в 20$ и бесплатной доставке. Итого трубы со всеми дополнениями, вентилями, американками, фитингами, фильтрами и так далее вышли примерно 300$. (О всех дополнениях и о самом монтаже я расскажу ниже). Точную цифру не помню, поскольку приходилось что-то ездить докупать в процессе монтажа. Однако, отмечу, что всего ушло 80 метров 25-й трубы по цене 2$ за метр. А также метров 12 трубы диаметром 20мм для холодной и горячей воды с ценой 1.5$ за погонный метр.

Читать статью  Как устроена однотрубная система отопления

Монтаж

После того, как все было спланировано, посчитано и приобретено, пришло время подготовительных работ и, непосредственно, монтажа, о чем постараюсь подробно рассказать.

Из инструмента нам обязательно понадобится паяльник для ПВХ труб. Поскольку объем работ предстоял большой, я приобрёл его в магазине. Купил недорогую модель от неизвестного мне бренда с заявленной мощностью 1200W. Стоимость такого паяльника с доставкой вышла 25$. Но за эти деньги, по сути, можно приобрести и более удачные модели. В пользу моего выбора добавлю, что отрезные ножницы для труб были в комплекте с паяльником.

Далее нам понадобится перфоратор, УШМ, большой газовый ключ, а также не будет лишним иметь под рукой несколько разводных или рожковых ключей. Из основного наверное все, но как вы можете понимать, понадобится может практически что угодно.

Подготовка радиаторов

В моем случае это, наверное, был самый трудоемкий и сложный для меня процесс. Как вы понимаете, старые радиаторы в значительной степени загрязнены внутри, и перед монтажом для их корректной работы их нужно тщательно промыть. Даже если вы захотите миновать этот пункт, чего я крайне не рекомендовал бы делать, вам все равно придется перекручивать футорки (заглушки с резьбой или без по бокам батареи). Перекручивать их придется для корректного подключения батарей в нужном месте в системе отопления. О чем я подробно расскажу ниже в разделе «схема подключения батарей». Выходы с резьбой врядли совпадут с тем расположением, что нужно конкретно вам. А также для улучшения потока теплоносителя я бы рекомендовал ставить футорки с большим диаметром внутренний резьбы.

Итак, для начала промывки необходимо скрутить все футорки с батарей. Для этого нам понадобится большой газовый ключ и труба. Однако, нужно учесть, что футорки бывают с левой и правой резьбой, поэтому при их откручивании придется «поиграться». Возможно я не прав, но один Бог знает, где какая резьба на этих батареях, поэтому просто пробуем пока не открутим. Также если не получается «сорвать» футорку, можно прибегнуть к ее нагреву.

Добавлю, что в моем случае несколько штук сломались. Боятся этого не стоит, обломки футорки легко можно извлечь из батареи. Поскольку футорки изготовлены из чугуна, они относительно легко извлекаются из батареи. Для этого нужно взять обычное полотно от ножовки по металлу и сделать два надпила на остатке футорки, а затем прибегнуть к помощи молотка и зубила. Они легко ломаются и вылетают, только следите чтобы обломки не попали во внутрь батареи.

После того, как все футорки извлечены из батарей, проходимся шлифовальным кругом по местам их посадки. Тем самым снимаем старую краску, чтобы она не мешала при дальнейшем монтаже.

Далее следует хорошо промыть радиаторы изнутри под струёй воды высокого давления. Желательно использовать мойку высокого давления, но я обошёлся обычным шлангом и сужающей насадкой. При промывке батарей их нужно постоянно переворачивать и трясти. При этом нужно менять направление потока воды так, чтобы вода протекала крест накрест. Для более удобного процесса батарею лучше размещать на ненужной покрышке, что позволит легко кантовать и переворачивать ее. Мыть нужно до того момента, пока из батарей при промывке не начнет вытекать прозрачная вода. На промывку восьми батарей у меня ушел полный день. Также добавлю, что после того, как система отопления была спаяна, до подключения ее к котлу я ещё раз пустил проточную воду через все систему. Тем самым вымыл все остатки грязи, которые могли попасть в теплообменник котла.

Далее, после того как все было промыто, согласно заранее продуманной схеме подключения докупаем необходимые футорки (цена одной штуки в нашем магазине была немногим больше 1$) и краны Маевского. Собираем, красим и проверяем ничего ли не перепутали.

На этом этапе отмечу, футорки я решил садить на паклю и краску. И в целом — это очень хорошее и надёжное решение, но краску я взял не масляную. В итоге, эта краска при нагреве начала просто вытекать вместе с теплоносителем. В результате несколько футорок пришлось перекрутить, остальные затянулись сами. Поэтому используйте либо масляную краску с паклей, либо специальные средства для подобного монтажа.

Схема подключения батарей

Мне кажется, что самая эффективная схема подключения батарей является диагональной. В таком случае теплоноситель заходит сверху, а выходит с противоположной стороны батареи снизу. При этом на батарею необходимо смонтировать кран Маевского для спуска воздуха с системы. А со стороны входа теплоносителя монтируется кран для управления гидропотоком. Это позволяет легко настроить равномерную температуру во всех батареях системы. А также позволяет спустить воздух при первом пуске системы. Также, считаю такую схему подключения просто необходимой, когда речь идёт о больших радиаторах, к примеру, как у меня, на 11 секций.

Читать статью  Монтаж систем отопления: перечень необходимых инструментов и порядок выполнения работ

Если позволяет бюджет, желательно сделать на каждой батареи байпас, что позволит снимать отдельно взятую батарею с системы не выключая отопление. Или если вы выбрали такую же схему подключения как и я, то просто можно добавить ещё один вентель на выходе из батареи. (Как на схеме выше).

Из своих ошибок хочу отметить, что на выходе из батареи теплоносителя я установил обычный угол под пайку с резьбой. Такое решение не слишком удешевляет конструкцию, но исключает снятие батареи без дальнейшей перепайки. Лучше в этом узле использовать американки.

Также в данном разделе отмечу, что на последних батареях в контурах я не ставил кран для регулировки потока. А на одной из батарей, которая стоит в самом низком месте в доме, установил кран для сброса воды с системы.

Подключение котла

Что касается пайки всей системы, думаю, тут все понятно — паяем как заранее продумали, согласно выбранной схеме подключаем батарей. А вот на подключении системы отопления к котлу немного остановлюсь. Здесь, конечно же, для правильной циркуляции нужно не перепутать вход с выходом теплоносителя. Также на вход подачи воды и теплоносителя в котел нужно установить фильтр грубой очистки. Как вы видите, я сэкономил и поставил фильтр только на вход теплоносителя. Но так делать не стоит.

Если вы обратили внимание, то с котла выходит ещё один не характерный выход для системы. Котел старый, и как я понял, расширительный бачек в нем изначально не предусмотрен, но мой продавался с бачком, который можно было легко разместить в полости котла. Однако, его некуда подключать непосредственно в самом котле. Поэтому я просто вывел трубу и впаял ее в общую систему. Перед пуском системы стоит проверить давление в груше расширительного бочка. Оно должно быть в районе 1.2 бар. Если давление меньше, то его можно поднять при помощи обычного автомобильного насоса, померять давление также можно автомобильным барометром.

Ещё из особенностей отмечу, что в систему я установил кран подпитки. В этой системе нужно следить за давлением теплоносителя, которое должно быть в диапазоне 1-2 бар. И при низком давлении его нужно поднять. Обычно, на современных котлах такой кран установлен непосредственно в самом котле, но поскольку модель старая, такого крана не было. Поэтому я подключил трубу с холодной водой из центрального водоснабжения напрямую в систему отопления, предварительно установив кран, открывая который можно повысить давление. Здесь нужно помнить, что давление в системе при холодном теплоносителе ниже, чем при рабочей температуре. Поэтому достаточно поднять давление до 1 бара на холодную, а затем запускать котел.

Прокладка труб в полу

Буквально два слова напишу для тех, кому предстоит монтировать трубы системы отопления в полу. Для того, чтобы они не повредились в процессе эксплуатации и не дали течь, я не просто укатал их в бетонную стяжку, а перед этим поместил трубы в, так называемый, песчаный мешок. Мне кажется так будет гораздо надёжнее.

Ошибки при монтаже

Из основных своих ошибок хотел отметить следующее: первая ошибка — это то, что котел турбированный, а, следовательно, для него нужна специальная коаксиальная вытяжка. Это труба в трубе. По внутренней трубе идёт вытяжка из камеры сгорания, а по внешней подпитка камеры сгорания кислородом. Покупать такую вытяжку я не хотел. Поэтому установил обычную гофрированную трубу, но в таком случае происходит смешивание двух потоков, или даже полное отсутствие подпитки воздухом камеры сгорания, в следствии чего котел захлёбывается и гаснет. Временно решил я эту проблему просто сняв гофру и приоткрыв зазор для подпитки камеры сгорания. Все работает, но такое решение вероятно влияет на КПД котла в целом. Дале попробую сделать самодельную коаксиальную вытяжку.

Также, из очевидного, хочу отметить, что трубы нужно сразу фиксировать перед первым пуском системы отопления. Было уже прохладно, и я хотел как можно скорее запустить систему, а закрепить трубы спустя некоторое время. Я знал, что они под действием температуры провиснут, но не думал, что они ещё и безвозвратно изменят свою геометрию, и их нормально закрепить уже не представится возможным. В следствии чего в нескольких местах имею картину как на фото ниже.

Также, как я и говорил выше, если используете паклю, то применяйте ее со специальными средствами, либо с масляной краской, иначе протечек не исбежать.

Вывод

Думаю на этом все, и так публикация получилась достаточно большая. Основные свои затраты я расписал, но в целом все как написано в заголовке, стоимость системы отопления составила 600 долларов, что в моем понимании является бюджетным решением. Мне кажется, основные моменты я не упустил, но тема обширная и ее достаточно сложно подать в рамках сжатой публикации. Спасибо всем за внимание. Призываю всех делится своим опытом, а также задавать вопросы в комментариях.

Монтаж водяного отопления в частном доме: поэтапная инструкция со схемами разводки труб + лучшие варианты водяных систем

Территория России в основном располагается в условиях неблагоприятного климата. Зимой очень холодно дует сильный ветер. Но немного лучше с этим вопросом в Крыму в районе Ялты частично субтропический пояс, но в Декабре — Феврале слишком холодно для жизни без отопления.

Читать статью  Система отопления закрытого типа в частном доме: виды и схемы

Потому россияне озабочены вопросами монтажа водяного отопления в частном доме и другими экономичными методами обогрева различных помещений.

Постараемся вместе разобраться, как это можно сделать максимально дёшево без привлечения мастера. И чтобы система надёжно работала.

трубы металлопластиковые

Содержимое обзора

Теплоноситель в системе отопления

Вода это природный теплоноситель. Все знают о тёплом течении Гольфстрим, и что оно отапливает Европу и разные страны ЕС могут выращивать фрукты и овощи на открытом воздухе даже зимой. В то время как в России такое доступно только, благодаря теплице. Почему это происходит?

теплоноситель для системы отопления

Вода обладает уникальной теплоёмкостью. Для разогрева 1 кг водички на 1 градус Цельсия, необходимо затратить 4 200 Джоулей чистой энергии. Это серьёзные цифры, поскольку для идентичного объёма воздуха требуется 1 000 Джоулей.

  • Но суть в том, что идентичная масса воды собирает в себя в 4,2 раза больше энергетического запаса чем воздух.
  • И в процессе остывания она отдаёт эту мощность окружающей среде. Это реальное описание её физической природы.
  • Ей не важно что обогревать: Европу, благодаря течению Гольфстрим либо жилое помещение в России через отдачу тепла через радиатор водяной системы отопления.

теплоноситель для системы отопления

Кроме этого, вода практически безопасна для человека. Она доступна и легко доставляется в жилое помещение по трубам. Для поддержания автономной системы не требуется много энергии. Например, настенный котел с мощностью 35 кВт способен отопить примерно 350 квадратных метров. Но потребуется принудительная циркуляция теплоносителя.

Как сделать водяное отопление

Многие думают, что монтаж водяного отопления своими руками это слишком сложно. Но, когда доведётся ознакамливаться с прайсом специалистов различных компаний осознают, что это преждевременное суждение. И стоит изучить этот вопрос подробнее.

радиатор отопления стальной панельный

Стоит начинать от создания проекта. Когда лучше его создать? Выгоднее в процессе строительства дома либо масштабного ремонта.

Ясно, что для квартиры такое отопление создаётся редко, но автономные системы в последнее время приобретают популярность, поскольку это дешевле, чем централизованная линия.

трубы пластиковые для водопровода

  1. В доме необходимо выделить отдельное помещение для напольного котла либо бойлера. Важно учитывать требования безопасности. К оборудованию обеспечивается удобный доступ.
  2. Стоит сразу указать места расположения дымоходов, вентиляции на основе соответствующих требований.
  3. Перечисляются все планируемые мероприятия направленные на утепление дома. Это поможет осознать возможный уровень тепловой потери. Таким образом будет ясна адекватная мощность котла. И можно подобрать конкретную модель.
  4. Необходимо указать, где будет теплый пол, радиаторы, элементы системы. Это облегчит строительные и монтажные работы. Хорошо, когда ясно, где и что должно находится, чтобы не пришлось демонтировать и переделывать.

котел отопительный

Какой вариант схемы отопления лучше

Выбор правильной схемы монтажа водяного отопления имеет первостепенное значение. Современные технологии предполагают, что закрытый вариант лучше открытого, но почему?

Открытая система водяного отопления дома

Рассчитана на естественную циркуляцию воды. Для этого бак с теплоносителем устанавливается на значительной высоте. Но именно это приводит к накоплению и практически беспрепятственному движению воздуха в трубах и радиаторе.

котел отопительный

В результате возможна коррозия. Но чугунные радиаторы могут продлить срок эксплуатации такой версии. Хотя в целом она уже не считается слишком хорошей. Но интересна, поскольку предполагает уменьшенные затраты на процесс монтажа.

Закрытая система водяного отопления дома

Теплоноситель движется по замкнутой системе, благодаря давлению в 0,8 — 3 бар. Он не подвержен воздействию воздуха, не может испариться, что уменьшает возможность коррозии стальных труб. Можно эксплуатировать различные радиаторы.

литые алюминиевые радиаторы отопления

  • Лишний воздух выводится автоматической системой и краном по технологии Маевского.
  • Как правило, для циркуляции используется принудительная версия, благодаря насосу.
  • Но естественное движение тоже возможно.
  • Только для реализации придётся использовать трубы с увеличенным диаметром, и добавить множество уклонов.

В любом случае ясно, что закрытая система значительно превосходит открытую. Хотя её стоимость соответственно увеличивается, поскольку этот вариант сложнее и требует применение насоса и другого сопутствующего оборудования.

теплый водяной пол

Однотрубная система отопления дома

После закупки всех необходимых материалов и оборудования становится ясно, что цена на монтаж мастером слишком большая. Потому собственная работа сэкономит много личных средств.

трубы пластиковые канализационные

  1. Труба соединяется с подающим патрубком котла и прокладывается по всему дому.
  2. После этого она соединяется с обратной стороны котла с другим патрубком и формируется замкнутая система.
  3. Но к радиатору напрямую либо через специальную арматору подключаются отводы.
  4. Для поддержания давления используются специальные краны по всей длине системы.
  5. Кроме этого трубы прокладываются под уклоном в 3 — 5 градусов, что улучшит КПД отдачи тепла.

Чем отличается двухтрубная система

Она базируется на подающей и обратной трубе. Суть в том, что подающая входит непосредственно в радиатор, а обратная выходит из него. Это значительно сложнее монтировать. Такой вариант называют параллельным подключением.

трубы металлопластиковые

Реализации проекта требует много арматуры для соединения. Это обойдётся значительно дороже. Но уровень КПД отдачи тепла выше.

Такой вариант эксплуатируется для благоустройства коттеджей, загородных дач, таунхаусов, вилл на 2 — 3 этажа. Обязательно применяется циркуляционный насос.

насос циркуляционный для отопления

  • Теперь мы осознали преимущества водяного отопления для частного дома. И поняли, что процесс монтажа требует много усилий и специфических знаний, поскольку придётся создать подробный проект, провести расчеты для подбора соответствующего котла, выбрать схему с одной либо двумя трубами.
  • И после этих трудоёмких подготовительных работ перейти к закупке всего необходимого. А потом выполнить самостоятельный монтаж. Во всяком случае, если это увенчается успехом. Чувство удовлетворения от проделанной работы гарантировано.

Источник https://www.ixbt.com/live/chome/byudzhetnaya-sistema-otopleniya-dlya-doma-120-kvm-vsego-za-600-svoimi-rukami-moy-lichnyy-opyt.html

Источник https://masterotoplenie.ru/montazh-vodyanogo-otopleniya/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *