Как деревянный пол выровнять под ламинат

Как деревянный пол выровнять под ламинат

Ламинат – популярное напольное покрытие, при монтаже которого важно, чтобы основание под него было максимально ровным. Добиться этого не просто, но можно. Перед тем, как выровнять деревянный пол под ламинат, нужно ознакомиться со всеми способами выравнивания, чтобы выбрать наиболее приемлемый для вас.

С какой целью выравнивают пол

Причин выравнивания три:

1. При нагрузках на ламинат где есть дефекты основания, создается максимальный, часто точечный изгиб панелей, от которых они трескаются и ломаются.
2. Неровность пола – это в основном нагрузки на замки ламината. То есть часто повторяющиеся прогибы в местах стыковки панелей выводят их из строя.
3. Неровное основание – причина появления смещений, между самими панелями и между ними и основанием. Отсюда скрип напольной облицовки.

Как определить, нужно выравнивать пол или нет

Есть несколько способов, как определить ровность напольного основания (деревянного или бетонного), где применяются разные инструменты. Но в некоторых случаях неровности и перепады видны невооруженным глазом.

Замеряем перепады основания

Здесь достаточно использовать строительный уровень двухметровой длины или правило. Его укладывают на дощатую конструкцию и проверяют, нет ли зазоров между нижней плоскостью инструмента и досками. Если таковые обнаружены, значит, их надо в первую очередь замерить. Для этого используется линейка или рулетка. То есть замеряется высота зазора.

Если она не превышает 2 мм, то пол можно считать ровным. Потому что такой зазор собой закроет подложка, укладываемая под ламинат. Это одно из ее назначений – скрывать мелкие дефекты основания. Если зазор больше 2 мм, то дощатую конструкцию надо будет выравнивать.

Определяем ровность деревянного пола

Самый простой метод – положить на доски шарик, лучше металлический, к примеру, от большого подшипника. Если он покатился, значит, на этом участке присутствует уклон, что не допустимо. Таким способом проверяются разные участки, по всей площади основания.

Так же подойдет для проверки и уровень. Его укладывают, плотно прижимая к доскам. При этом внимание к пузырьку воздуха в гидроуровне. Если он отклонился от середины и переместился в один из концов, значит, присутствует уклон.

Рассчитываем уклон деревянного пола

Любая плоскость, расположенная под уклоном, имеет в своем составе участок, линию или точку, которые расположены ниже, чем противоположные. Значение уклона – это разница в миллиметрах между расположением двух противоположных участков по вертикали. На фото ниже эта разница обозначена буквой «h». Конечно, на картинке схематично показан уклон. На полу он не такой большой, но это не меняет сути дела.

Чтобы определить уклон пола, нужно провести несколько действий:

1. Для этого нужен строительный уровень, который укладывается в разных точках пола. К примеру, по центру. При этом располагать его надо поочередно: поперек, вдоль, по диагоналям. То же самое проводится и в других местах, к примеру, недалеко от окна, от входной двери, у стен и так далее. Чем больше точек измерено уровнем, тем точнее определяется самое высокое место плоскости полов.
2. Уклон определяется по воздушному пузырьку внутри стеклянной колбы инструмента. К примеру, если пузырек находится у одного из краев колбы, наполненной водой, в ту сторону полы поднимаются. В противоположную снижаются.
3. Если самая высокая точка найдена, то здесь по стене откладывается вертикально метка на расстоянии 20-100 см от пола. К примеру, 80 см.
4. Устанавливается лазерный уровень, световая линия которого должна пройти через эту метку и обозначить на стене горизонтальную линию по периметру комнаты.
5. От этой линии до самой нижней точки пола, которая находится на противоположной стороне от высокой точки, проводится замер вертикали. Он должен быть больше 80 см. К примеру, 85 см.
6. Значит, перепад плоскости, он же уклон, составляет 5 см.
7. Замеряется расстояние от двух точек на полу (верхней и нижней). К примеру, 4 м. На картинке это расстояние от точки «А» до «В».
8. Значит, на каждый метр уклон составляет приблизительно: 5_4=1,25 см.

Выравнивание деревянного пола

Первый вопрос, который возникает сразу, чем можно сегодня выровнять деревянный пол под ламинат. Материалов и технологий не так много, но и не мало. Выбор зависит от значения перепада плоскости.

Выравнивание деревянного пола подложкой под ламинат

Если перепад не превышает 2 мм на 2 м длины поверхности напольного основания, то скрыть его можно подложкой. Ее просто раскладывают полосами или плитами и скрепляют между собой строительным скотчем. Ее толщина выбирается по толщине ламината. Чем толще последний, тем толще первая. Но слишком толстую подложку, более 3 мм, использовать не стоит.

А также обратите внимание, есть статья на тему «Оптимальная толщина под ламинат подложки»

Выравнивание деревянного пола фанерой

Просто положить фанеру на деревянный пол и считать, что проведено выравнивание, нельзя. Плоский материал точно повторит уклон основания. А фанерные листы сами должны создать горизонтальную поверхность. Поэтому прежде надо провести подготовку. Для этого из старых кусов ДВП, ламината, фанеры меньшей толщины вырезаются квадратики 10х10 см. Они должны быть разной толщины.

Далее строго по инструкции:

1. Деревянный пол делится на участки, равные размерам фанерных листов. То есть создается схема для укладки выравнивающего материала.
2. По периметру участка точно по нанесенным линиям раскладываются подготовленные квадратики. Их же равномерно распределяют и внутри участка.
3. На них укладывается один фанерный лист, который с помощью строительного уровня выравнивается по горизонтали. Для этого, если необходимо, надо будет подкладывать более тонкие подкладки на уложенные, приподнимая фанеру с одного края. Или менять уложенные толстые квадратики на более мелкие, опуская ее.
4. Проводится крепление фанеры саморезами – через подкладки к дощатому полу. По периметру обязательно, в нескольких местах внутри листа достаточно. Так собирается фанерное основание полностью.

Внимание! Проверять на горизонтальность надо не только каждый лист по отдельности, но и парами.

• схема раскладки должна учитывать, что фанерные листы монтируются в разбежку;
• между укладываемыми листами оставляется зазор 3-5 мм на линейное расширение материала;
• от стен зазор – 8-10 мм;
• квадратики, расположенные по периметру участка, должны быть уложены так, чтобы на них опирались сразу два соседних листа.

Выравнивание пола при помощи клиновидных лаг

Если говорить о выравнивание деревянных полов из досок под ламинат именно своими руками, то это не тот вариант. Здесь нужен опыт, умение работать с циркуляционной пилой, правильно провести замеры, чтобы из брусков сделать клиновидные лаги под фанеру.

Поэтому процесс начинается с определения угла наклона. Он должен быть большим – не менее 5 см на 1 м длины. Определяются низкая и высокая точки. К примеру, высокая оказалась у окна, низкая у входной двери. Значит, возле этих стен нужно вдоль уложить металлический профиль, который используется для монтажа гипсокартона. Лучше брать стеновой. Его крепят к полу саморезами.

На два профиля укладывается поперечно один такой же. Стандартная длина профиля от 2,5 до 6 м. Если длина комнаты больше последнего размера, профиль надо будет нарастить.

Внимание! Все используемые профили должны иметь толстую стенку. Иначе произойдет провис. Это исказит размеры клиновидных лаг.

Незакрепленный профиль укладывается у стены. Производится замер от пола до его нижней плоскости в нижней точке и в верхней. А также в нескольких промежуточных точках, к примеру, через каждый метр. Разница в размерах формирует срез, который надо будет сделать на доске или бруске, используемой под лаги. То есть эти размеры переносятся на лагу, которая собой представляет брус прямоугольного сечения. Циркуляционной пилой делают продольный рез, получая клиновидный элемент.

Незакрепленный профиль смещается поперек по закрепленным профилям на половину ширины фанерного листа. Здесь делаются точно такие же замеры. И таким способом до противоположной стены. Смещение выбирается таким, потому что фанерный лист должен лежать на трех лагах: две по краям, одна посередине. При этом края соседних листов должны лежать на одной лаге и между ними должен остаться промежуток – 3-5 мм.

Далее демонтируются профили, нарезаются лаги. Их устанавливают в нужных местах, крепя к дощатому полу саморезами. Остается только уложить фанеру и закрепить ее к лагам. В местах, где стыкуются два листа, можно между лагами установить поперечины. К ним фанера и будет крепится.

Шлифовка и циклевание старого напольного покрытия

Оба процесса можно использовать, если дощатый пол имеет минимальное количество дефектов. Доски должны быть хорошо закреплены и подогнаны друг к другу. Циклевания лучше не использовать, потому что это соскабливание слоя древесины достаточно толстым слоем – до 1 см.

Шлифовка снимает небольшой слой, выравнивая доски в одной плоскости. Для этого работы проводятся шлифмашинками, на которых установлена крупнозернистая наждачная бумага. Если перепад не превышает 2 мм, то шлифовать не надо.

Самовыравнивающиеся смеси

Хороший вариант, хотя грязный и мокрый. Зато не нужно досконально ремонтировать дощатый настил. Сломанные и червивые доски поменять придется, заделать большие щели также надо. Остальное можно не трогать.

На доски укладывается гидроизоляционная пленка с заводом на стены на высоту 5-15 см в зависимости от толщины заливаемого слоя. Готовится самовыравнивающая смесь. Заливается и сама растекается, создавая ровную горизонтальную плоскость. Пока раствор жидкий из него надо удалить воздух, попавший туда при замесе. Для этого используется игольчатый валик.

Опилки и клей ПВА

Для этого на полу надо установить параллельные рейки сечением 30х30 мм и с шагом 30 см. Крепление – саморезами. Верхние поверхности реек должны составлять общую горизонтальную плоскость. То есть где-то надо поднять край, где-то опустить.

Готовится смесь из мокрых опилок и клея ПВА. Ею заполняют пространство между рейками с выравниванием по горизонтали. То есть за пределы реек раствор выступать не должен. Для выравнивания можно использовать правило или профиль. После на такой пол укладываются фанера, ОСП или ДСП.

Выравнивание пола при помощи гипсовой стяжки

Здесь применяется та же технология, что и при использовании самовыравнивающих смесей. Единственное отличие – более густая консистенция, поэтому по дощатому настилу вкручиваются маяки по всей его площади. Раствор растекаться сам не будет, его надо будет ровнять по этим маякам, в качестве которых можно использовать обычные саморезы.

Здесь также застилается основание гидроизоляционной пленкой. Вкручиваются саморезы, заливается раствор.

В видео показано, как можно выровнять деревянное основание гипсовой штукатуркой:

Деревянный пол в доме выравнивается гипсовой штукатуркой

• ← Можно ли ламинат класть на старый паркет
• Хвойная подложка на пол под ламинат →

Как подготовить пол к укладке ламината

Жесткое, чистое, сухое и обязательно ровное – вот те требования, которые предъявляются к основанию под укладку ламинированного покрытия. К сожалению, несмотря на многочисленные усилия производителей, многие мастера до сих пор не знают насколько необходимо выравнивать пол под ламинат.

Каким должно быть основание

Согласно требованиям всех производителей жестких напольных покрытий, включая ламинат и паркетную доску, несущий слой должен соответствовать условиям инструкции и СП 29.13330.2011/СНиП 2.03.13-88. В частности, основание должно быть:

• Жестким и прочным. То есть пол не должен прогибаться или разрушаться при усилии от 15 МПа и более.
• Чистым — обеспыленным, освобожденном от следов битума, клея, старых лакокрасочных и других покрытий, копоти и т.п.
• Сухим. Для цементно-песчаных и бетонных стяжек коэффициент остаточной влажности не должен превышать 5%, ангидридных – 1,5%, деревянных и деревосодержащих – 12%. При соблюдении вышеуказанных показателей изменения геометрических размеров черновых полов минимальны. Даже при резких перепадах температуры и влажности.
• Ровным и монолитным. Допустимый уровень неровности – не более 2 мм на каждые 2 метра поверхности. Основание должно быть фактически гладким, без ямок или бугорков, наплывов и трещин.

Проверка ровности основания.

Как показывает практика, именно последнее условие нарушается чаще всего. Проверить ровность минеральных и деревянных полов несложно. Гораздо труднее исправить недостаток. Но для чего выравнивать пол в квартире, доме, офисе или магазине под ламинат? Ответ прост – для долговечной службы покрытия. Любые дефекты под настилом – это источник постоянного скрипа, хруста и треска, а также скорое разрушение замков и плит.

Производителями строительно-отделочных материалов разработано множество оптимальных схем по устранению неровностей, провалов, перепадов, перекосов, трещин и других дефектов основания. А именно:

1. Стяжки сплошные выравнивающие. То есть бетонные, полимербетонные, цементно-песчаные (традиционные и полусухие), газобетонные, гипсовые, цементно-гипсовые и другие. В эту же группу относятся и наливные самовыравнивающиеся полы. Выполняются из готовых составов или самостоятельно сделанных смесей на основе вяжущего, наполнителей и жидкости (воды или полимерной суспензии);
2. Стяжки сухие сборные (включая регулируемые). Формируются из любых листовых материалов для пола на жестком, каркасном или насыпном основании. Как правило, это гипсоволокнистые или стекломагнезитовые листы, фанера, древесно-стружечные, цементно-стружечные или ориентированно-стружечные плиты, обрезная доска и другие подобные изделия. В ассортименте некоторых производителей можно встретить даже специальные выравнивающие листы из высокоплотного МДФ или пробкового композита.

Листовые материалы для сухой сборной стяжки.

Преимущество минеральных стяжек в высокой прочности на сжатие и сдвиг, улучшенной плотности. К тому же их можно использовать в помещениях с нормальной и повышенной влажностью в сочетании с гидроизоляционными материалами. Толщина слоя варьируется от 1 до 100 мм, то есть эта серия подходит для устранения и незначительных неровностей, и существенных перепадов. В недостатках приличная масса (за исключением облегченных смесей на основе перлита и т.п.), трудоемкий процесс и долгий срок сушки – от 7 до 28 суток.

Сборные несущие слои позволяют выровнять пол под ламинат своими руками за 1-3 дня. Это наиболее удобный и быстрый способ устранения недостатков основания слоем от 20 мм. Готовая сухая стяжка весит гораздо меньше, чем минеральная, а укладывать финишный материал можно сразу, без технологического перерыва в 2-5 недель. Минус в том, что этот тип чернового покрытия не рекомендуется для влажных помещений, к тому же прочность не превышает 15 МПа.

Нелишним будет упоминание шумоизоляции. Ламинированное покрытие укладывается «плавающим» способом, то есть без связки с основанием. По этой и некоторым другим причинам напольный материал дает резонанс на ударные и воздушные (звуковые) шумы. Поэтому рекомендуется под сплошную или сборную стяжку укладывать шуморассеивающую или шумоподавляющую прослойку из виброакустических мембран, упругих полимерных плит, волокнистых матов, каркасных систем с ГВЛ и других аналогичных материалов. Ассортимент подобной продукции для пола широк, подбор оптимального варианта лучше доверить специалисту.

Шумоизоляция под стяжку.

Выравнивание бетонного пола

Основание из бетона универсально. По нему можно работать любым существующим составом или комплексом. Поэтому в зависимости от типа дефектов применяются следующие методики выравнивания:

Шлифование

Если поверхность имеет незначительные бугры, наплывы, перепады, то можно выбрать самый быстрый, но пыльный способ выглаживания – шлифовка. Для этого используются наждачная бумага на ручной терке или же профессиональные шлифовальные машины, нередко в комплекте со строительными пылесосами.

Шлифовальная машина для бетонного пола.

Агрегаты можно взять в аренду, но вот комплектующие (абразивные круги, чашки-насадки по камню и бетону, респиратор, очки защитные) придется покупать. Или же нанять специалистов со своим оборудованием.

Частичное выравнивание ремонтными смесями

Для заделки трещин, выбоин, локальных углублений, а также для создания уклонов на балконах или террасах не надо заново формировать тонко- или среднеслойную стяжку. Используйте специальные составы, именуемые ремонтными. Это сухие смеси на цементном/гипсовом вяжущем, готовые пасты или полимерные заполняющие компаунды, главное отличие которых в следующих свойствах:

• быстрый набор прочности;
• малая площадь обработки или толщина слоя;
• незначительный срок высыхания – от 1 часа до 3 суток.

Заделка трещин ремонтным составом.

Выбирая продукцию, учтите, что составы бывают универсальными (для внутренних и наружных работ) и предназначенными исключительно для применения внутри помещений. По утверждению производителей, они подходят под любое финишное покрытие в жилых и коммерческих зданиях.

Стяжка из бетона

Под стяжечным слоем подразумевается верхняя часть конструкции чернового пола, на которую монтируется абсолютно любое финишное покрытие, от керамики до ламината. Стяжка предназначена для:

• создания ровной, по возможности гладкой поверхности;
• обеспечения статической и динамической прочности конструкции;
• равномерного распределения деформационных нагрузок на нижележащие пласты или опоры;
• формирования требуемых уклонов.

Минеральные стяжки характеризуются одинаковой плотностью всего пласта и прочностью на сжатие от 150 кг/см² и более. Поверхность не должна иметь трещин, наплывов, сколов и других дефектов. Толщина варьируется от 3 до 10 см в зависимости от конкретных условий (тип базового основания, наличие коммуникаций или систем подогрева пола, вид армирования и т.д.).

Изготавливаются стяжечные слои из:

• промышленных сухих смесей. Удобны в применении готовые ЦПС, расфасованные в мешки по 25-50 кг. Затворяются водой или полимерными дисперсиями.
• цементно-песчаного раствора, изготавливаемого самостоятельно. Для этого потребуется цемент марки не ниже М400, песок кварцевый мелкофракционный в приблизительной пропорции 1:3 (по весу). В состав добавляется чистая вода примерно 0,45 или 0,55 л на 1 кг вяжущего. Готовая масса должна быть однородной, серого цвета, марки не менее 150-200.
• бетонов. Используются пенобетоны категории не ниже В3,5 (ρ=600-1000 кг/м³), легкие массы наподобие керамзитобетона, перлитобетона класса не ниже 5,0 (ρ≥1300 кг/м³), а также стандартный бетон класса В15 (соответствует М200). Стяжки из ячеистых и легких бетонных масс отличаются пористостью и высокими теплоизолирующими свойствами. В отличие от них классический бетон дает меньшую усадку и более прочный слой.

Минеральная стяжка пола формируется в 5 этапов:

1. Подготовка основания. Включает очистку базы или ее упрочнение, заполнение щелей между плитами перекрытия и стенами, грунтование, гидро-, паро-, термо- и звукоизоляцию, монтаж системы «теплые полы».
2. Выявление нулевой отметки и выставление маяков. Это могут быть профили металлические, трубы и даже часто вкрученные анкеры или саморезы. Устанавливаются параллельно друг другу на расстоянии до 2 м так, чтобы по ним можно было проводить разравнивание раствора правилом.
3. Армирование при помощи металлической сетки (при необходимости). Нередко для упрочнения стяжек используется фибровое или стекловолокно, стеклосетки и другие полимерные материалы.
4. Подготовка раствора и его укладка. На больших площадях для приготовления смеси лучше использовать бетономешалки, так как в одном помещении слой нужно укладывать в один день, без перерывов. Состав должен быть жестким, слегка расплывающимся, но не растекающимся по поверхности. Наносится полосами вдоль маяков, начиная от дальней стены с постепенным продвижением к входному проему.
5. Уплотнение готовой стяжки. Желательно использовать строительный вибратор. Через полчаса рекомендуется затереть слой рейкой для получения ровной, немного шероховатой поверхности. Затем накрыть полиэтиленовой пленкой для равномерного вызревания и затвердения слоя.

Оптимальный срок сушки стяжки – не менее 28 суток независимо от толщины слоя.

Наливные полы

Представляют собой сухие промышленные смеси, состоящие из вяжущего, наполнителей, модифицирующих присадок. Выпускаются в широком ассортименте и включают:

• Тонкослойные ровнители, работающие слоем от 0 до 30 мм. Характеризуются высокой степенью растекаемости и минимальным сроком сушки – до 5 дней;
• Финишные тонко- и среднеслойные составы, предназначенные для формирования гладкого и ровного пола толщиной до 60 мм под укладку ламината, паркета, линолеума. Период высыхания – до 14 суток;
• Базовые или универсальные смеси для первичного выравнивания слоем до 100 мм. Применяются как внутри, так и снаружи помещений. Через 14-21 суток поверхность готова к монтажу ламината.

Для слабых несущих конструкций выпускаются облегченные смеси, в которых кварцевый наполнитель заменяется на измельченный перлит, керамзит и т.п.

Формировать пол из самовыравнивающихся составов несложно: смесь нужно затворить водой, по возможности быстро нанести вручную или механизированным способом на подготовленное основание, слегка разровнять и прокатать игольчатым валиком для деаэрации.

Черновые самонивелирующиеся смеси нередко путают с наливными декоративными полами. Первые – это сухие композиции на основе цемента или гипса, вторые – это полимерные (полиуретановые, эпоксидные, метилметакрилатные) жидкие или полужидкие составы, предназначенные для формирования так называемых 3D-покрытий.

Фактически это сборный настил из листовых прочных материалов, зафиксированный на бетонном полу при помощи саморезов или на каркасной опоре. Такие конструкции незаменимы, если:

• Необходимо избежать «мокрых» процессов;
• Нужно ускорить производство работ;
• Требуется значительно поднять уровень несущего слоя (регулируемые полы) либо сгладить перепады.

Существует множество вариантов конструкции. Перечислим основные:

Насыпной

Это структура, нижний слой которой представляет собой засыпку из керамзита, вспученной перлитовой массы, кварцевого или кремнеземного песка, мелкозернистого шлака и других неорганических сыпучих материалов с максимальным модулем крупности 2-5 мм, влажностью не более 1%. Вместо нерудного наполнителя можно использовать плотно уложенные друг к другу плиты ЭППС, минеральной ваты или пенопласта (ПСБ-35 или 50).

Сухая стяжка на насыпной основе.

Верхний слой формируется из прочных листов ГВЛ, ДСП, ОСП или фанеры. Лучше всего использовать Knauf-Суперпол с монтажным 50-мм фальцем, шпунтованный ДСП от QuickDeck и т.п.

Фактически это всем известный пол на лагах. На бетонное основание устанавливаются по уровню деревянные рейки или металлические профили с интервалом не более 40-50 см, в «окна» по желанию укладывается утеплитель. Поверх каркаса фиксируются листы фанеры, ДСП и другие аналогичные материалы.

Пол трудоемкий в исполнении, но полезный при новом строительстве либо реконструкции. Деревянные лаги или листы фанеры опираются на ввернутые в них резьбовые крепежно-опорные элементы: стержни-стойки, болты-стойки, анкеры и т.п. Положение опор по высоте варьируется благодаря вращению болта вокруг его оси. Фиксируют уровень стойки дюбель-гвоздем или специальным упором, не позволяющим сбиться настройке конструкции.

Принцип регулируемого пола.

Это самый простой в исполнении несущий слой, позволяющий выровнять бетонное основание и повысить его теплоизолирующие свойства. На очищенный и загрунтованный пол при помощи метизов, «жидких гвоздей» или полимерного клея фиксируются в 1-2 слоя листы фанеры, ГВЛ, ДСП и другие аналогичные материалы. Оптимальная толщина настила – 12-24 мм.

Как выровнять деревянный пол

Если планируется монтаж ламинированного паркета на дощатый настил, то проверять нужно каждую планку. Элементы пола должны сидеть прочно, ровно и плотно друг к другу. Основание, соответствующее этим критериям, в дополнительной подготовке не нуждается.

Но если имеются заметные перепады, неровности и другие недостатки, то для выравнивания применяются следующие технологии:

Циклевка с использованием шлифмашины. При этом выглаживаются мелкие дефекты, удаляются горбыли и т.п.

Циклевка деревянного пола.

Шпаклевка с использованием ремонтных составов или герметиков по дереву. Подходит для локального заполнения сколов, зазоров, трещин, выпавших сучков.

Мокрая или полусухая стяжка минеральная на разделительном слое. Выполняется из цементно-песчаной смеси, ячеистых или легких бетонов.

Наливные полы облегченные или тонкослойные с применением подстилающей пленки. Выбирайте эластичные смеси для деревянных оснований, так как они более устойчивы к деформациям.

Сборная стяжка всех видов, включая жесткую, каркасную и на насыпном основании. Реализуются по тем же принципам, что и при работе с бетонным полом.

Выравнивание дощатого пола фанерой.

Любой из вышеперечисленных способов выравнивания позволяет создать ровное, прочное и надежное основание под ламинат. Конечно, для работы потребуются некоторые навыки и знания, поэтому если вы не уверены в своих силах, обратитесь к профессионалам.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Источник https://znatokpolov.ru/kak-derevjannyj-pol-vyrovnjat-pod-laminat/

Источник https://masterskayapola.ru/laminat/kak-vyrovnyat-pol-pod-laminat.html

Похожие записи:

1. Как правильно стелить ламинат на деревянный пол?
2. Как выровнять пол под ламинат и плитку
3. Ламинат в Казани
4. Что представляет из себя стяжка под ламинат технология нанесения своими руками