Розетки и выключатели в квартире: устройство, замена, перенос, схемы подключения

Розетки и выключатели в квартире: устройство, замена, перенос, схемы подключения

Установка розеток своими руками – одна из самых частых домашних работ. Казалось бы, ничего сложного. Но вспомним законы Мэрфи, выведенные отнюдь не «чайником». Один из них гласит: «Если устройство все равно никак не хочет работать, так возьми, наконец, и прочитай инструкцию!».

Чтобы электророзетка, это незатейливое в общем-то устройство, не стала источником забот, а то и опасности, особенно в современных высоконагруженных квартирных сетях, о ней и способах ее установки нужно знать довольно много. Правила установки розеток актуальны также с точки зрения электромагнитной совместимости: при правильной их установке и надлежащим образом выполненной проводке необходимость в дорогостоящих фильтрах-подавителях помех и дополнительных защитных устройствах, как правило, не возникает.

Важно: розетка – электрическое распределительное устройство и, как таковое, требует при работе соблюдения всех мер техники безопасности согласно ПТБ. В частности – наличия на месте работы помощника (по ПТБ – «наблюдающего за работой»), обученного оказывать первую помощь при поражении электротоком.

Важно к важному

При установке электроарматуры своими руками необходимо соблюдать следующие правила:

• Электромонтажные работы производить в обесточенной квартире.

То есть, сначала нужно выполнить все вспомогательные операции: выбить штробы, насверлить лунки и отверстия, уложить кабель, без подключения, а подключать провода в последнюю очередь.

• Каждый очередной подключаемый провод прежде всего проверять фазоуказателем.

Одно из общих положений ПТБ гласит: «При работе на электроустановках следует помнить, что напряжение на обесточенных токоведущих частях может внезапно появиться в любой момент.»

• Монтаж розетки или выключателя производить, не допуская контакта оголенных проводников с телом.

Основные приемы работы, позволяющие производить монтаж бытовой электроарматуры «не трогая медь» описаны далее.

• При поражении электротоком помнить, что главное в этом случае – скорость реагирования наблюдающего.

Воздействие электротока в 10 мА в течение 0,2 с (скорость реакции ловкого сообразительного человека без специальной подготовки) вызывает непроизвольные нелицеприятные высказывания. То же, в течение 1 с – озноб, дрожь, болезненные ощущения, которые в течение дня могут усилиться до степени, требующей госпитализации. То же, в течение 10 с или более – обморок и фибрилляцию сердечной мышцы, требующую срочной медицинской помощи в течение 15 мин, иначе будет поздно.

То есть, если мастера «прихватило», нужно дернуть его за одежду и грохнуться вместе на пол, а не бежать в прихожую отключать автомат. Лучше вместе полежать с ушибами или переломами, чем одному в земле, а второму – под следствием.

Устройство розетки

[tip] Здесь и далее на схемах контакты и провода фазные (линейные, L) условно обозначены красным цветом; нулевые (нейтраль, N) – синим, а защитные (заземляющие, P) – желтым с зеленой полосой.[/tip]
Электрическая розетка состоит из контактной колодки в сборе, декоративной крышки с невыпадающим винтом (винтами) и подрозетника. Колодка снабжена:

1. Крепежными лапками, цельнолитыми неподвижными (на рис. слева) или подвижными распирающимися на винтах, на рис. в центре и справа.
2. Контактами, фазным и нулевым, идентичными по конструкции, и заземляющим, расположенным отдельно.
3. Клеммами для подключения проводов к контактам.

Контактные колодки розеток

1. Колодки с подвижными лапками на винтах устанавливать в подрозетник несколько сложнее (см. далее), но такая конструкция позволяет регулировать положение колодки по высоте и наклону точно по стене. Нужно только следить при покупке, чтобы лапки были двузубыми. Колодка с однозубыми лапками скоро расшатается, см. на рис. в центре.
2. Клеммы могут как крепиться к контактам винтами, так быть выполненными заодно с контактами. Последние – надежнее. Первые перед установкой розетки необходимо перебрать, смазать сопрягаемые части токопроводящей пастой (холодным припоем) и стянуть винтами натуго.
3. Клеммы со стороны проводов могут быть как винтовыми, так и «ёршиками», в которые оголенные концы проводов просто вставляются. Последние очень надежны, но не допускают переборки: провод приходится вытаскивать с силой, а ершик при этом ломается. Винтовые клеммы перед заведением проводов смазывают холодным припоем.

Виды розеток

Розетки с выключателями могут быть как одинарными, так и объединенными в один конструктив с общей крышкой и подрозетником, см. рис. слева. Последнее – розеточный модуль. Несколько розеток, установленных на стене в ряд, называют розеточной группой, на рис. в центре. Установка выключателя, как в составе модуля, так и отдельного, производится в обычный подрозетник.

Виды розеток, розеточная группа и розеточный модуль в электромонтажном коробе

В состав розеточного модуля могут входить также розетки сигнальные (телефон, телевидение, интернет), таймер, «защита от дурака», отключающая розетку при прикосновении к фазному контакту и др. Сложные розеточные модули чаще всего входят в состав электромонтажных коробов, на рис. справа.

О коробах следует сказать особо. По ПТБ, ПУЭ и требованиям электромагнитной совместимости силовые и сигнальные провода не должны соприкасаться и пересекать друг друга, поэтому электрокороба выполняются секционированными, и каждая секция выходит к своим клеммам. При укладке кабелей в короб нужно следить за условными обозначениями в секциях, чтобы потом не перекладывать все.

Розетка-выручалочка

Простое, но очень полезное изобретение – современная накладная розетка, см. рис. Она позволяет:

• Производить замену розетки при «полностью убитом» подрозетнике, не нарушая декоративного покрытия стены: крышка совершенно закрывает крепежную накладку.
• Заменять старые розетки на евро, не меняя подрозетника и не трогая стены.
• Ставить розетки на обшивку стены по обрешетке, не выясняя расстояния до базовой стены.
• В комплекте со специальным подрозетником, см. ниже, устанавливать розетки в гипсокартонную обшивку с повышенной прочностью и надежностью.
• С ним же монтировать пожаробезопасные розетки в деревянные стены – даже при возникновении дуги она прежде всего замыкается через металлическую обойму, не распространяясь далее по проводам. Защита срабатывает, или провода отгорают в клеммах, прежде чем огонь доберется до дерева.

Опасный курьез

По потребительским качествам полной противоположностью накладной является уверенно набирающая популярность в Европе выдвижная розетка, см. рис. Оправдывают дизайном: мол, «блямбочка» задвинутой розетки не портит интерьер. Но, простите, розетка, в которую ничего никогда не включают, вообще не нужна, а выдвинутый из стены или пола (да, да, делают и так!) модуль создает травмо-, электро- и пожароопасность. Сообщений о происшествиях из-за выдвижных розеток более чем достаточно, но маркетологи, опираясь на потребительскую психологию, все равно успешно продвигают сие «достижение» на рынке.

Нормы и правила

Низко расположенные розетки

Современные нормы на установку бытовой электроарматуры вполне либеральны: высота установки выключателя в 160 см от пола, а розетки в 80 см уже не обязательны, а только рекомендованы. Широко распространена установка розеточных модулей в 30 см от пола, см. рис. Негласно минимальной считается высота в 25 см; при меньшей резко возрастает вероятность аварии во время влажной уборки. Уменьшение высоты установки розеток не вызывает возражений электриков, если в квартире есть УЗО (устройство защитного отключения). Количество розеток в квартире никак не ограничивается.

В детской же, наоборот, рекомендуется розеточные модули с выключателями освещения и защитой от прикосновения устанавливать в 150-170 см. от пола. В таком случае самые маленькие не смогут до них дотянуться, а у тех, кто постарше и уже умеет обращаться с электричеством, меньше будет соблазна пощелкать или потыкать без толку – руку тянуть высоко.

Однако некоторые правила заделки проводов в розетки следует все же соблюдать. Они намного уменьшают вероятность аварии и облегчают поиск неисправностей.

Во-первых, у электриков принято, чтобы фазный контакт находился ближе к окну. Если положение розетки относительно окна неоднозначно, фаза должна быть слева, если стоять лицом к розетке.

Заделка кабеля в розетку

Во-вторых, заводить провода минимальной длины сразу в клеммы нельзя: из-за тепловых деформаций стены и кабеля контакты со временем нарушаются, а надежно перезаделать коротенькие кончики в новую розетку будет очень сложно. Подключение розетки нужно производить, пропустив кабель под контактной колодкой (там всегда есть зазор специально для этого), как показано на рисунке. Если кабель круглый и слишком толстый, нужно снять кусок его оболочки и провести провода, расположив в ряд.

В-третьих, при обводке колодки проводами ноль и защиту нужно вести с одной стороны, а фазу – с противоположной. Это также показано на рисунке.

В-четвертых, в каждую клемму можно завести два провода, но это сделано лишь для электрического соединения между собой розеток в группах и модулях. Запитывать через розетки стационарные светильники, удаленные группы и модули, не говоря уж о потребителях «на соплях», ни в коем случае нельзя, см. след. рис.

Соединение розеток в модуле

Тут возникает вопрос: а во что же это такая проводка обойдется, если от счетчика тянуть отдельную ветвь к каждой группе? Всего лишь в розеточный модуль со встроенным клеммником, по одному на комнату или менее того. Такие модули называют еще модулями с мини-щитками. Вот при разводке по помещению от мини-щитка статистика не показывает увеличения аварийности. Суть такова, что мощность должна потребляться по месту подключения, а не уходить через розеточную клемму далеко.

Наконец, о такой операции, как монтаж выключателя. Технически выключатель устанавливается в такой же подрозетник теми же способами, что и розетка, см. ниже. Но при монтаже однополюсного выключателя его необходимо включать в разрыв ФАЗНОГО провода; включение в разрыв нуля недопустимо! Фаза и ноль в двухполюсном выключателе должны быть расположены единообразно с розетками (фаза – слева).

В любом случае к выключателю нужно спускать петлю кабеля, и ноль с защитой оставлять неразделанными, на рис. слева. Ради экономии кабеля подводить к выключателю случайные провода, а разделанную фазу кабеля оставлять в распределительной коробке (дозе) под потолком, как это делалось раньше, недопустимо, на рис. справа.

Инструменты и материалы

Для работы с электроарматурой в квартире понадобятся следующие инструменты и материалы:

1. Фазоуказатель (индикатор фазы).
2. Отвертки 4-6 мм, прямая и крестовая.
3. Пассатижи с изолирующими рукоятками.
4. Кусачки-бокорезы №1 или №2.
5. Монтажный нож.
6. Изолента виниловая и х/б.
7. Для переноса розеток – изолирующие колпачки С-типа (не для сигнальных разъемов, см. на рис. ниже в центре) и токопроводящая паста (холодный припой).
8. Силиконовый герметик в самой мелкой упаковке; расход – граммы.
9. Для монтажа новых или переноса розеток – электродрель.
10. Для монтажа розеток на гипсокартон – сверло-коронка 67 мм или перьевое сверло 32 мм, в зависимости от способа установки, см. далее.
11. Для монтажа на бетон – коронка по бетону диаметром 70-75 мм и высотой 45 мм.
12. Мелкие сверла, дюбели под саморезы-блошки.
13. Для новичков – съемник изоляции.

Примечание: при описанных далее приемах работы изолента может понадобиться как демпфер, для обмотки участков кабеля, проходящих сквозь отверстия, а не в качестве изоляции.

О съеме изоляции и прочих рабочих операциях нужно поговорить особо.

Приемы работы

Съем изоляции

Профессионалы снимают изоляцию с проводов так: бокорезами, держа их тыльной стороной губок к концу провода, надкусывают изоляцию, не доводя лезвия губок до меди, и дергают. Тут главное – поднатореть до автоматизма. Автор этих строк, будучи еще молодым кабельщиком IV разряда, однажды на спор зачистил таким способом телефонный кабель-пятисотку (500 пар, 1000 проводов). Осмотр оппонентами под микроскопом не обнаружил ни одного закуса цельных медных жил 0,32 мм. Хуже всего всем было потом: спорили на ящик водки.

Однако у новичка закусы от бокорезов – скорее правило, чем исключение. Закус становится очагом коррозии, местного разогрева при максимальной нагрузке и нередко приводит к неисправностям. Поэтому для начала лучше обзавестись съемником изоляции, тем более что он позволяет и снимать оболочку кабеля, не перегибая его и не надрезая ножом.

Съемники изоляции и изолирующие колпачки

Съемников изоляции, ручных и автоматических, существует много видов. Для ручной работы чаще всего используются съемники-щипцы (на рис. слева) и съемники-клещи, справа на рис. Щипцы необходимо регулировать под провод, что замедляет работу, но для новичка именно они предпочтительнее:

• Диаметр токоведущей жилы и толщина изоляции проводов даже ведущих производителей несколько различаются: теперешние профи клещами работают фактически как бокорезами, не докусывая для гарантии. Точная регулировка винтом позволяет на проводе из одной бухты на 100% избежать закусов.
• Щипцы нужно дергать продольным, а не боковым, как клещи, движением, что без навыка куда удобнее, особенно если концы короткие.
• Щипцами, вывернув до отказа регулировочный винт, можно резать кабель.
• Щипцы стоят дешевле клещей.

Сращивание проводов

При переносе розеток (см. ниже) скорее всего, придется наращивать кабель. Современные методы монтажа электропроводки настоятельно не рекомендуют делать сростки проводов, но не срывать же облицовку и не штробить стену ради одной розетки!

Электропровода сращивают скруткой таким образом:

1. С концов проводов снимают изоляцию на 4-5 см.
2. Оба провода берут, не сильно зажимая, утконосами, держа их в левой руке, за изолированные участки.
3. Провода должны располагаться параллельно, вплотную друг к другу.
4. Обрезы изоляции должны совпадать.
5. Пассатижами в правой руке скручивают жилы по часовой стрелке.
6. По скрутке еще раз проходят пассатижами со скольжением при легком нажиме.
7. Концом плоской отвертки наносят на скрутку холодный припой.
8. Быстро, пока паста на схватилась, надевают изолирующий колпачок, проворачивая также по часовой стрелке.
9. По застывании припоя в раструб колпачка выдавливают силикон.

Работаем с арматурой

Замена подгоревшей

В таком случае оптимальный вариант – установка накладной розетки в старый подрозетник, тем более что розеточные колодки отдельно не продаются, а старый подрозетник, возможно, повело от времени.

Перенос

Перенос розеток на новое место в процессе обшивки стен сводится к наращиванию кабеля до нужной длины и прокладки его в обрешетке до начала собственно обшивки. Сращивание проводов производится как описано выше. Кабель ведут параллельно полу на высоте старой розетки, прикрепляя к стене хомутиками. Новую розетку монтируют либо на обшивку, либо на базовую стену, см. ниже. Важно на новом месте оставить достаточно длинный, от 15 см, «хвост» кабеля, это упростит монтаж розетки.

Если же стены отделаны, а розетку необходимо «вытащить» из-за шкафа, да еще и добавить гнезд, то лучший вариант – угловой модульный блок, см. рис. Его можно на штатных креплениях установить в углу, под подоконником или в любом подходящем месте. В старую розетку блок просто включается вилкой навсегда.

Но старую розетку, перед тем как загородить, необходимо перебрать: полностью разобрать, зачистить все внутренние контакты (скажем, контактных ламелей с клеммой) и собрать на холодном припое. Клеммы перед заделкой в них проводов также смазать припоем. Непосредственно перед включением блока снять крышку розетки, смазать припоем контактные ламели, поставить крышку, включить блок и больше не трогать. При соблюдении этих правил старая розетка никогда не напомнит о себе.

Монтаж на бетон

Для установки розетки в бетонную стену важно знать толщину будущей отделки: край подрозетника должен быть вровень со стеной плюс-минус 1,5 мм. Стандартная высота подрозетника – 40 или 44 мм. При «пухлой» отделке может понадобиться подушка из фанеры, слева на рис. Крепить подрозетник желательно саморезами в дюбелях. Если в нем крепежные отверстия не предусмотрены, их можно просверлить самому, но линия крепежных отверстий должна располагаться перпендикулярно линии контактов, на рис. – справа!

Установка подрозетников на бетон

Если стена уже отделана, или отделка будет тоньше, нужно коронкой выбрать под подрозетник лунку с запасом по диаметру и глубине. Перед установкой подрозетника лунку заполняют алебастровым или гипсовым раствором. Затем быстро выравнивают подрозетник и, пока раствор не схватился, заворачивают в него пару «блошек» для надежности, см. рис. в центре.

Выравнивать подрозетник удобно по шаблону из фанеры или доски толщиной в высоту отделки, с отверстием по диаметру подрозетника. Но самое главное – перед установкой подрозетника не забудьте продернуть в него кабель! Законы Мэрфи, знаете ли.

Установка в гипсокартон

Установка розетки в гипсокартон производится с помощью специальных подрозетников для гипсокартона со скользящими (слева на рис.) или поворотными (в центре там же) фиксирующими упорами.

Подрозетники для гипсокартона

• Коронкой сверлят отверстие 67 мм.
• Выводят в него кабель, продергивают в подрозетник.
• Ставят подрозетник на место.
• Если упоры скользящие, тянут ленту-фиксатор до упора и откусывают лишнее.
• Если упоры поворотные, до упора завинчивают тянущие их саморезы; лапки сами повернутся как надо.
• Зачищают провода, заводят в клеммы, ставят в подрозетник колодку до упора и, поочередно заворачивая, затягивают винты лапок колодки.
• Ставят крышку, проверяют прилегание к стене; при необходимости ослабляют винты лапок колодки и регулируют ее.

Установка подрозетника в гипсокартон с повышенной надежностью

Если лист гипсокартона еще не на стене, есть накладные розетки и подрозетник с поворотными лапками, можно закрепить розетки понадежнее (см. рис.справа):

1. Пером и лобзиком выбирают отверстие под металлическую обойму розетки.
2. Сверлят отверстия под саморезы лапок подрозетника.
3. Стягивают обойму с подрозетником в пакет; упоры подрозетника при этом не нужны.
4. Устанавливают колодку и крышку розетки.

При описанном способе монтажа розеток в гипсокартон под обоймой колодки образуется большое пространство, что облегчает заделку кабеля и возможное его наращивание в дальнейшем.

Итог

Как видим, при соблюдении некоторых простых правил установка розеток и выключателей в квартире своими руками – дело несложное. Элементарная аккуратность – и все будет работать как часы, а шипение, зудение и запах подгоревшей изоляции никогда не послышатся.

Видео: профессиональная установка розеток

Как перенести или добавить новые розетки или выключатели в квартире?

Перенос розеток в квартире чащего всего требуется для комфортного использования электрических приборов в местах их установки (например, проигрыватель, ночник, телевизор и тд), которые плотно вошли в нашу жизнь. Чтобы избежать паутины удленителей розетки переносят в другое место, либо осуществляют монтаж новых (дополнительных).

Сюда же можно отнести и перенос выключателей, обычно в старом жилом фонде клавишные выключатели располагаются в неудобном месте.

После того как определено количество и место установки розеток, нужно тщательно продумать последовательность выполняемых работ:

• Последовательное соединение и перенос розеток (шлейфование).
• Параллельное соединение розеток по схеме звезда.
• Смешанное соединение проводников.
• Разметка.
• Штробление и высверливание подрозетников.
• Разновидности подрозетников.
• Прокладка кабеля, монтаж подрозетников и розеток.
• Особенности переноса розеток в деревянном доме.

Последовательное соединение и перенос розеток (шлейфование)

При переносе розеток не всегда есть возможность добавления нового кабеля от электрического щита, поэтому кабель приходиться наращивать от существующей розетки, или ближайшей монтажной коробки. При монтаже розеток на несколько постов часто применяется метод шлейфования.

По ПУЭ шлейфование защитного проводника PE запрещено и его нужно делать отдельным ответвлением, о чем говориться в п. 1.7.144 – «Присоединение каждой открытой проводящей части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник открытых проводящих частей не допускается.»

Это обусловлено тем, что при слабом контакте (например, в первой розетке), РЕ проводник может отсоединиться из зажимной клеммы, а значит в остальных розетках его тоже не будет и вы по сути останетесь без защиты при утечке тока.

Если при обрыве нуля или фазы можно определить неисправность розетки, банально включив электроприбор, то о неисправности PE проводника вы даже и не узнаете, по крайней мере, обнаружить его обрыв будет сложнее. По сути это может произойти как с фазным, так и с нулевым проводником.

В данном случае, при переносе розеток нужно использовать углублённые подрозетники, которые будут выполнять функцию монтажной коробки, в которой можно удобно спрятать провода, соединив их с помощью гильз ГМЛ, или клемниками Wago, тем самым обеспечивая неразрывное соединение. При таком способе обеспечиваться свободный доступ, повышается не только качество электромонтажа, но и вместе с тем стоимость работ.

Также для удобства элетромонтажа, повышения качества выполняемых работ и уменьшение сроков их выполнения, применяются розетки с самозажимными контактами, например, такие как, «Unica» от известного немецкого производителя «Schneide relectric».

Тем не менее, если необходимо сделать перенос или монтаж новой розетки для потребителя высокой мощности, данный способ рассматривать не стоит, правильным решением будет прокладка нового провода от электрического щита с подбором автоматического выключателя.

Преимущество переноса розеток шлейфовинием:

• Снижение стоимости на электромонтажные работы, кроме случая при разветвлении проводников опрессовкой ГМЛ, или клемниками Wago. Такой метод стал довольно популярен при монтаже розеток и требует согласования с заказчиком
• Низкий расход кабельной продукции
• Уменьшение затрат (при необходимости) на восстановительные отделочные работы после монтажа
• Доступ к местам соединения
• Уменьшение сроков электромонтажа

К недостаткам можно отнести:

• Ненадёжность соединения. (Контакт является одним из слабых и проблемных мест в розетке и чаще выходит из строя, чем другие элементы электропроводки, поэтому нужно периодически проводить обслуживание, проверяя их затяжку)
• Снижение электробезопасности и возможного возгорания при отсоединении провода вследствие механического или теплового воздействия
• Подключение только маломощных электроприборов

Параллельное соединение розеток по схеме звезда

Существует ещё один способ переноса розеток с последующей их установкой по схеме звезда. Применение такого метода лучше и даже правильнее, суть заключается в том, что к каждой розетке прокладывается отдельный кабель от распределительной коробки, в которой и осуществляется расключение провода, а не в подрозетнике.

Такой метод монтажа оправдан следующими критериям:

• Простотой расключения
• Облегчает процесс поиска возможных неисправностей
• Высокой надёжностью контакта (неисправность розетки не повлияет на работоспособность остальных групп розеток)

Недостатком параллельного соединения является:

• Повышенный расхода кабеля по сравнению с шлейфованием
• Стоимость электромонтажа

Смешанное соединение розеток

Смешанное соединение является своего рода компромиссом между параллельным (звезда) и последовательным (шлейфованием) соединением.

При таком методе монтажа, в комнату обязательно должен прокладываться силовой кабель в распределительную коробку, в которой расключаются все провода идущие от одной или несколько розеток.

При необходимости, количество распределительных коробок может быть увеличено. При соединении проводов в распределительной коробке и розеток на несколько постов методом опрессовки с помощью ГМЛ, что повышает не только надежность смешанного соединения, а также уменьшение расхода применяемого кабеля.

Разметка стен

После того как вы определились какой из вышеуказанных методов вам больше подходит (шлейфование или звезда), а также способом монтажа электропроводки (скрытый, наружный), нужно нанести разметку для трассировки кабеля и сверления отверстий для подрозетников.

Для удобства выполнения разметки потребуется карандаш, шнурка, рулетка, лазерный или пузырьковый уровень. Разметку трассы для кабеля удобнее всего делать с помощью лазерного уровня, нанести на поверхность стены линии шнуркой или карандашом от места присоединения кабелей к месту установки розетки. При переносе розеток из несколько групп, разметку лучше проводить, отталкиваясь от одной высоты которую можно установить с помощью лазерного уровня, иначе несоосность установленных розеток будет видна после выполнения чистовых отделочных работ.

При разметке отверстия для подрозетников, нужно учитывать некоторые моменты:

• В месте предполагаемой установки розетки, рулеткой отмеряем высоту от чистого пола, обозначив точкой центр подрозетника
• Наносим вертикальные и горизонтальные линии, проходящие через установленную точку. Горизонтальную линию лучше сделать длиннее, т.к. при вмазывании подрозетника она будет являться ориентиром при его выравнивании
• Если монтаж розеток осуществляется на несколько постов, нужно нанести горизонтальную линию и отмерить межосевое расстояние равное 71 мм

Также существуют специальные шаблоны, с помощью которых не понадобится разметка, достаточно его закрепить в место установки и можно сразу приступить к высверливанию при необходимости отметив центр отверстия.

Штробление стен и высверливание подрозетников

Прежде чем преступить к штроблению и высверливанию стен, нужно убедиться с помощью специального прибора, что на этом участке не проходит провод. Также нужно проверить магнитом наличие скрытых труб водоснабжения и арматуры. Сверление арматуры строго запрещено, т.к. это может привести к ослаблению конструкции дома.

От качества высверливание отверстия для подрозетников, напрямую зависит не только эстетическая часть, что не маловажно, но и непосредственно монтаж самой розетки.

Стандартные подрозетники имеют размеры 45×68, поэтому отверстия для подрозетников нужно сделать коронкой диаметром 72 мм. И глубиной 50 мм, что даёт возможность заложить больше раствора при вмазывании и надёжности его установки, а также позволит выравнить подрозетник по горизонту и плоскости.

После разметки трассировки кабельных линий производиться штробление стен с помощью штробореза, обеспечивая тем самым без пылевыеработаты, что особенно важно при чистовой отделке квартиры или частного дома.

Разновидности подрозетников

Выбор подрозетников напрямую зависит от материала стен, в которой будет проводиться монтаж (бетон, кирпич, гипсокартон, газобетон, дерево).

Конструктивно подрозетники имеют на стенах пазогребень, что позволяет объединить их на несколько боксов, отверстия для подводки кабеля и стандартные размеры 40×68; 45×68 и углублённые 60×68, что позволяет произвести расключение розеток на несколько постов, удобно разместив расключенный провод.

Подрозетники для гипсокартона конструктивно отличаются от обычных, наличием прижимных планок и упорной окантовкой расположенной на внешнем торце, за счёт чего достигается его фиксация. При покупке подрозетников, лучше всего выбрать вариант с пластиковыми прижимными планками, которые имеют большую площадь прилегания и не так сильно портят поверхность ГКЛ, по сравнению с металлическими.

Металлические подрозетники, чаще всего применяются при монтаже скрытой электропроводки частного дома, они отлично подходят для предотвращения возгорания деревянных конструкций, при этом прокладка кабеля должна осуществляется в металлической трубе.

Ещё одним интересным решением для переноса розеток является применение накладных подрозетников-мультибоксов, которые устанавливаются на ПВХ плинтуса, конструктивно имеющие кабель-канал. В подрозетник такого типа, можно установить любую встраиваемую электрическую, телевизионную, телефонную (RJ-11) или интернет (UTP RJ-45)розетку с возможностью монтажа на несколько боксов. Цифровой декодер tv flat hd преобразовывает аналоговый телевизионный сигнал в цифровой, позволяя смотреть десятки тв-каналов без надобности подключаться тв-провайдера.

Преимущество накладных подрозетников является:

• Монтаж и перенос розеток без применения пылевых работ связанных со штроблением стен
• Установка в любом удобном месте
• Отсутствие видимости проложенной электропроводки
• Большой выбор цветов, что позволить удачно подобрать под ваш интерьер

К недостаткам монтажа и переноса розеток с применением накладных подрозетников можно отнести:

• Доступность для детей. Подрозетник лучше установить в труднодоступных местах, например, установить за мебелью
• Низкое расположение, что негативно скажется в случае затопления помещения

Ещё одним интересным решением является применение встраиваемых розеток в столешницу, некоторые модели имеют в наличии вилку со шнуром и по своей сути являются своего рода удлинителями, что позволяет подключить их в ближайшую розетку, спрятав провод в кабель-канал или за мебелью. Встраиваемые розетки выпускаются с максимально допустимой нагрузкой до 4000 Вт и напряжением 220-240 В.

По типу исполнения могут, выполнены на несколько постов с выходом электрической, интернет (UTP RJ-45) розеткой или зарядного устройства (USB).

Встраиваемые розетки для столешницы имеют ряд следующих преимуществ:

• Монтаж и перенос розеток осуществляется без ущерба при выполненном ремонте
• Отлично вписываются в любой интерьер благодаря широкому выбору, как по исполнению, так и цветовой гамме
• Некоторые модели являются выдвижными, что позволяет экономить пространство рабочей поверхности

К недостаткам можно отнести:

• Высокая стоимость
• Применение только во внутренних помещениях
• Запрещено подключать мощные электроприборы

Прокладка кабеля, монтаж подрозетников и розеток

Следующим шагом является вмазывание подрозетников с помощью гипса или алебастра, по разметочным линиям нужно выставить подрозетник по горизонту, а также по отношению плоскости стены, предварительно сделав отверстие в подрозетнике, в которое после застывания раствора прокладываться кабель, заранее проложенный в штробе.

При чем, не будет являться ошибкой, если подрозетник будет немного углублен на 1-2 мм, а вот выход его за плоскость стены крайне не допустимо. Проложенный кабель временно фиксируются с помощью дюбель хомутов или точечным наложением раствором алебастра и только после проверки проложенной линии его можно окончательно заштукатурить.

Чистовой монтаж розетки делается после проведения отделочных работ, (кроме случая переноса открытым способом с помощью кабель-канала, при котором применяется накладные розетки), после чего производят расключение и установку одной или нескольких групп розеток.

• +7 (931) 101-00-15
• info@10kvt.ru

Последние публикации

Добавлено 08 августа 2023г. 30/30

Еще один пример комплексного монтажа электрики «под ключ» в ЖК «Первый квартал» на Лиговском проспекте. Работы было очень много, все выполнялось по дизайнерскому проекту.

Добавлено 09 июля 2023г. 136/64

Заказчица затеяла ремонт в своей трехкомнатной квартире на улице Глухарская в Приморском район. Замена старой электрики – это давно наболевший вопрос.

Добавить комментарий

Электромонтаж в квартире

• Разводка электрики в квартире
• Замена электропроводки в квартире
• Монтаж электропроводки в квартире

Источник https://vopros-remont.ru/elektrika/ustanovka-rozetok-i-vyklyuchatelej-svoimi-rukami/

Источник https://10kvt.ru/post.php?id=5